Все об огне

[estimata]

В этой теме предлагаю обсудить все, что касается огня: разведение огня, топливо для костров, типы костров и т.п.

---

Помещу на самый верх для тех, кто не знает как правильно надо разводить костёр

Как разводить костёр
Для разведения костра вокруг кучки трута сооружается конус из растопки (лучин и щепок). Если погода ветреная, растопка кладется сверху трута, вплотную к бревну или камню с подветренной стороны. Трут поджигается. Как только займется растопка, в костер добавляются более крупные ветки (топливо). Дрова не набрасывают кучей, а кладут с промежутками, чтобы имелся доступ воздуха к пламени. Разведение костра можно считать оконченным, когда получена небольшая кучка жарко тлеющих углей. До тех пор, пока в костре не образовались угли, он может легко погаснуть.

[estimata]

Топливо для костров

Топливо – это материал, который используется для разведения и поддержания огня

Горящие масла.
Смешайте моторное топливо с песком и сжигайте его в вентилируемой банке или выкопайте для очага ямку.
Сжигать можно масло, смешанное с топливом или антифризом.
Не пытайтесь поджечь непосредственно жидкое топливо: для поддержания огня используйте фитиль.


Животный жир
Для сжигания животного жира следует использовать жестянку с опущенным в нее фитилем.

Керосин с водой
Сделайте по маленькому отверстию у основания двух жестяных банок, куда наливаются жидкости, и, вставив в отверстия сужающиеся к одному концу палочки-затычки, регулируйте ими подачу жидкостей (а).


Помет животных
Помет животных необходимо как следует высушить и смешать с травой и листьями.

Сланцы
Сланцы насыщены нефтью, хорошо горят. Некоторые виды песка также содержат нефть и горят с густым дымом, что хорошо для подачи сигналов.

Торф.
Торф можно найти в заболоченной местности. Это мягкий, волокнистый, упругий субстрат коричневого или черного цвета. Перед тем, как использовать торф в качестве топлива, его необходимо высушить. При сжигании торфа требуется обеспечить надежную вентиляцию.

Уголь.
В тундре уголь местами встречается на поверхности.

Нефть, гидравлическая жидкость, моторные масла, репелленты для защиты от насекомых при необходимости могут послужить топливом.

Смоченные маслом покрышки, обивка и резиновые уплотнители тоже хорошо горят.

[estimata]

Дерево

Чтобы огонь разгорелся быстрее, используйте сухое дерево.

Породы деревьев при разведении костров имеют разные характеристики.
К древесине, дающей много искр, относятся: ель, сосна, каштан, ива, лиственница, можжевельник, сухой хвойный лапник.
Меньше искр и больше дыма – тополь, осина, ольха, сырой хвойный лапник, гнилушки всех пород деревьев.
Горят спокойно – дуб, ясень, вяз, клен и др.

Рассмотрим некоторые породы деревьев подробнее.
Береза. Они дают больше всего жара и горят даже сырые, ровным высоким пламенем. В отличии от многих других сортов древесины даже сырая берёза при горении не коптит. Берёзы дают на 15% больше тепла, чем сосновые и на 25% чем дрова из осины, и по теплотворной способности уступают только дубовым. Один кубометр березовых дров равноценен 0,75 м3 дубовых, 1,1 м3 – ольховых, 1,2 м3 – сосновых, 1,3 м3 – еловых и 1,5 м3 – осиновых. Поваленные деревья все гнилые, поэтому беру только сухостой (который тоже частенько бывает подгнивший).
Ель. Еловые иголки дают огромное жаркое пламя, сгорая за несколько секунд. Но только в том случае, если они сухие. Зелёные же иголки лучше всего использовать для сигнальных костров. Еловые дрова легко колоть, они хорошо горят, дают сильный жар и легко растапливаются. Энергетическая ценность дров из ели составляет 3900 ккалл на 1 кг топлива. Минус еловых дров в том, что они сильно искрят, «стреляют» (из огня могут вылетать горящие угольки), очень быстро прогорают и при горении выделяют копоть. По возможности ищите упавшую.
Сосна. Сосновые дрова ярко горят и практически не оставляют углей и золы. Дрова из сосны - отличаются средней теплопроводностью и большим содержанием смолы, поэтому они дымят. Минус еловых дров в том, что они так же искрят и «стреляют». Сосновые дрова легко колоть. И это, пожалуй, самые распространенные и удачные дрова. Лучше всего насобирать охапку сломанных от ветра сухих веток. Разгорается за секунды, дает отличное пламя, и хоть прогорает быстро, зато проблем с ним не бывает (и с костром, и с хворостом).
Осина. Осины, высохшие на корню, – хорошие дрова, но всегда следует помнить, что от осины разлетаются искры. Второй минус — их тяжело разжечь. Поэтому используйте только при устойчивом пламени костра. Осиновые дрова не коптят и они очень легкие. Сгорая осиновые дрова, образуют мало углей и прогорают достаточно быстро, давая при этом ровный и долгий жар, углей, правда от них мало. Если принять теплоту сгорания 1 куб. метра березовых дров за единицу, то теплота их сгорания составит 0,7.
Дуб. Дрова из дуба – занимают первое место по теплоотдаче. Обладая большой плотностью, они долго горят, выделяя большое количество тепла. Дрова из дуба практически не подвержены гниению. Единственный их недостаток - они плохо раскалываются и разгораются, но зато они дают долго тлеющий древесный уголь.
Ольха. Ольховые дрова считаются универсальными и по своим качествам не уступают широко известным березовым. Дрова из ольхи хорошо горят и практически не дымят. Но ольха считается древесиной с низкой теплопроводностью и жару она даёт мало. Ольховые дрова трудно колоть.
Тополь. Древесина также идёт на дрова и древесный уголь низкого качества, так как теплотворность дров тополя в 1,5 раза меньше теплотворности, по сравнению с берёзовыми. Недостатки: дрова из тополя сильно искрят и очень быстро прогорают; трудно пилить. Но их легко колоть.
Бук. Дрова из бука, трудновато разгораются, но они могут гореть сырыми, потому что имеют небольшую влажность. Зато когда разгорятся, будут хорошо давать жара при почти полном отсутствии искр. Ко всему перечисленному следует добавить - буковые дрова имеют очень высокий показатель теплотворной способности. Дрова из бука трудно колоть.
Яблоня и груша. Дрова из яблони и груши легко раскалываются и хорошо горят, издавая приятный запах. Яблоня не коптит, долго горит.
Кедр. Дает долго тлеющие угли. Кедровые дрова легко колоть, но тяжело пилить.
Вишня. Дрова легко колоть, но трудно растапливать, при горении они немного дымят.
Вяз. Дрова из вяза при горении дымят. Колются очень плохо.
Липа. Липовые дрова дают именно такой жар, который нужен для хорошего кострака. Ни больше, ни меньше. Жар от липовых дров очень ровный, то есть дает жар не «вспышками», а равномерно, на протяжении всего процесса. Из минусов липовых дров можно отметить то, что их очень тяжело разжечь
Дрова следует заготовить засветло, когда их легко найти.

Если дрова мокрые то сушить дрова можно над костром, уложив их на двух перекладинах достаточно высоко, чтобы они не загорелись. Также можно сушить дрова, положив рядом с костром так, чтобы они сходились в том направлении, куда дует ветер, таким образом, они будут не только сохнуть, но и прикрывать костер, отражать тепло.

Простейший дровяной сарай крайне необходим в тех районах, которые отличаются дождливой и сырой погодой. Размещайте его так, чтобы он грелся от костра, но случайные искры не могли долететь.

Толщина дров может варьировать от толщины спички до полуметра и более. Общее правило, касающееся толщины: чем тоньше дрова, тем легче их зажечь и тем быстрее они прогорают, чем толще дрова, тем труднее их зажечь, но и гореть они будут дольше. Дрова толщиной со спичку легко поджечь спичкой. Сгорают они за минуту. Чтобы поджечь бревна полуметровой толщины, надо сначала разжечь костер средних размеров, а потом положить бревна поверх этого костра. Зато эти бревна могут гореть в течение суток. Если вам нужен костер, только для того, чтобы вскипятить воду для чая, можно обойтись дровами толщиной в палец, собираетесь сидеть у костра всю ночь — заготавливайте брёвна толщиной не менее 20 см.

Заготовка дров вручную
Находясь в лесу, обычно можно заготовить дрова без инструментов. Легко собрать нижние высохшие ветки елей. Как правило, они всегда сухие и хорошо горят. Высохшие ветки и стволы погибших ольхи и ивы тоже хорошие дрова для костра. Часто они бывают трухлявыми. Наполовину сгнившие стволы ольхи могут в большом количестве стоять в лесу. Их можно повалить раскачав. Падая, они разламываются на части, что облегчает их переноску и использование. Несмотря на трухлявость, горят они хорошо, но быстро сгорают. Лежащие на земле дрова зачастую бывают сырыми, а стоящие высохшие деревья большей частью сухие. Погибшие берёзы обычно сырые, так как береста не даёт им высохнуть. Степень сухости дров надо уметь определять на ощупь или по стуку. Летом в лесу обычно удаётся заготовить необходимое количество дров не используя инструменты. Затруднения могут возникнуть в местах массового отдыха на берегах рек и озер, где все доступные дрова уже собраны отдыхающими. Однако в 200-300 метрах от берега обычно дрова уже есть.

В случае выживания, без наличия инструментов, берегите силы:
Дрова не рубите, а ломайте ударом об камень (а), ствол дерева или бревно.

Толстые бревна располагайте над огнем так, чтобы они перегорали посередине (б).

Поленья можно расколоть без топора, приставив нож к торцу полена и нанося по лезвию удары камнем (в).

Появившуюся щель можно расширить с помощью деревянного клина, вставленного в просвет и забиваемого все дальше и дальше.
Не пользуйтесь этим способом, если располагаете только одним ножом - тем самым вы можете повредить его.

Заготовка дров с помощью инструментов
Для заготовки дров можно использовать топор и пилу. Чаще всего с собой в поход берут топор. Этот инструмент весьма эффективен для рубки тонких и средних стволов и ветвей, а также для колки дров. При заготовке толстых дров пила эффективнее топора. Использование цепной карманной пилы или большой лучковой весьма целесообразно. Вообще, пила и топор дополняют друг друга. Однако, использование этих инструментов травмоопасно. Особенно опасен топор. Частота получения травм от топора в несколько раз превосходит все остальные вместе взятые опасности в походе.
Наличие этих инструментов позволяет валить толстые сухие деревья, распиливать и раскалывать, заготавливая быстро большое количество дров хорошего качества.

Заготовка дров зимой
Поздней осенью и зимой зачастую невозможно обойтись теми дровами, которые используют летом. Они оказываются слишком сырыми.
Единственный надежный способ заготовки сухих дров зимой, взять топор и пилу, найти погибшее стоящее дерево. Убедиться в его сухости можно сделав затес на стволе или постучав обухом топора. Сухое дерево издаёт звонкий звук, а сырое — глухой. Свалив сухое дерево, его распиливают и раскалывают топором. Дерево диаметром 20-25 см обеспечивает дровами на 3-4 часа.

Как срубить дерево.
Стоящее в лесу дерево, окружено другими деревьями. При падении оно может зацепиться за ветви соседнего дерева и не упасть. Если оно большое и тяжелое, то вы будете не в силах свалить его. Поэтому, прежде чем валить дерево, нужно определить, куда оно должно упасть. При этом надо учитывать соседние деревья, место вокруг и наклон самого дерева.
Большинство деревьев растут не вертикально. Они имеют наклон в какую-то сторону и при спиливании с большей вероятностью будут падать в сторону этого уклона. Если наклон совпадает с направлением, куда удобно будет свалить дерево, то задача облегчается.
Когда вы определите направление, в котором будете валить дерево, надо надпилить его с этой стороны до 1/3-1/2 толщины. Линия пиления перпендикулярна линии падения дерева. Для надёжности надо вырубить или выпилить часть ствола выше надпила клином. Далее надо пилить ствол с обратной стороны, выше на 10-15 см до линии предыдущего надпила. В случае если во время пиления, дерево начнёт падать, нужно разбегаться в разные стороны от линии падения дерева, бросив пилу. Обычно этого не происходит. Дерево остаётся стоять. После окончания пиления, надо удалить пилу, зайти со стороны, противоположной направлению заваливания, и начать раскачивать дерево. Как только оно треснет и начнёт падать, надо отбежать подальше. Стоять рядом нельзя, так как при падении комель может отбросить в сторону или вверх. Масса дерева велика, и при падении оно может нанести серьёзные травмы.

[estimata]

Растопка

Растопка – это материал, который используется для разжигания костра от трута для повышения температуры пламени до уровня, способного зажечь топливо.
Лучше всего для растопки подходят тонкие сухие веточки, растущие у основания дерева, деревянные стружки, еловые шишки и иголки, смолистые щепки, мягкая древесина, кора.

Растопка должна быть сухой. Не берите её с земли. Если поверхность растопки влажная, обстругайте ее до сухой древесины.

Сделайте палочки для растопки. Нарежьте деревянную палочку так, чтобы на ней образовались завивающиеся стружки. Таким образом дерево загорится быстрее.

[estimata]

Трут

Трут - это любой материал, который воспламеняется от одной искры.
Березовая кора, сухая трава, деревянные стружки, птичий помет, вощеная бумага, распушенная вата, еловые шишки, сосновые иголки, размельченные сухие грибы, горелая хлопчатобумажная ткань - отличный трут, как и тонкая пыль, производимая насекомыми-древоточцами, а также содержимое птичьих гнезд.
Трут должен быть сухой. Не берите его с земли.

[estimata]

Использование камней

Камни, которыми обложен очаг удерживают тепло и экономят топливо. Их также можно использовать в качестве подогревающей подставки для котелков, а кроме того могут использоваться для подогрева спального места.
Не кладите вблизи костра мокрые или пористые камни, особенно те, которые находились под водой - нагревшись, они могут взорваться, образовав при этом множество осколков, способные нанести травму человеку, сидящему у костра. Избегайте сланцев и мягких пород камня.
Для проверки постучите камни друг о друга и не используйте те из них, которые треснут или будут звучать так, словно внутри у них пустота.

[estimata]

Подготовка для разведения костра.

Обеспечьте для костра хорошую вентиляцию. Чем больше кислорода поступает к костру, тем ярче огонь.
Соберите достаточные запасы трута, лучины и топлива.
Подготовьте место для костра, чтобы иметь возможность контролировать огонь.

Запомните Треугольник Огня. Три его стороны представляют собой воздух, сухость и топливо. Если хоть одну из них устранить, треугольник сложится и огонь потухнет.

[estimata]

Подготовка места для костра.

Место должно быть укрытое от ветра.
Не разводите огонь у основания дерева, если только это не продиктовано потребностью подать сигнал.
Очистите землю в круге диаметром 2 м от листьев, веток, мха и сухой травы.
Если земля мокрая или покрыта снегом, сложите платформу из зеленых бревен, присыпьте их слоем земли или обложите камнями.
В пожароопасных районах желательно также снять слой дерна и отгородить костровище камнями или землей.

[estimata]

Типы костры


Конструкция костра выбирается в зависимости от того что нужно в данный момент - обогреться, приготовить еду, высушить одежду или обувь, переночевать. Следует помнить что костер, согревает лишь обращенные к нему поверхности, поэтому нелишним будет позаботиться об отражательных стенках. Отражающая стенка не только отражает тепло, но и заставляет дым подниматься вверх. С помощью такой стенки улучшается обогрев укрытия, построенного для ночевки.

Маленький костер легче разводить и поддерживать, чем большой. Несколько малых костров, расположенных по кругу, в холодную погоду дадут больше тепла, чем один большой.

Для обогрева костер делают побольше, для приготовления пищи - поменьше.

Поддержание огня требует меньшей затраты сил, чем добывание нового. Довольно часто на ночь костер приходится гасить. В этом случае засыпайте угли золой. Утром они будут еще тлеть, и вы легко раздуете огонь.

Костер «звездный» («звезда»)
Костёр типа «звезда» складывают из длинных дров (толстых поленьев), сдвинутых торцами к центру. Он хорош для длительного поддержания огня без постоянного подкладывания сучьев. Такой костер незаменим ночью: достаточно лишь время от времени продвигать поленья к центру. Но у такого костра неудобно сидеть.


Костер "охотничий"
Из трех бревен на подкладке горит 6-8 часов без особого ухода (требуется лишь периодически продвигать вперед и сближать горящие концы бревен) и очень удобен для небольших односторонних заслонов.


Костер "полинезийский"
Невидим и дает много углей и золы. Для такого костра вырывают яму, обкладывают стенки ее камнями (или обмазывают глиной), а на дне разводят огонь.
По возможности место для него следует выбирать под нависшей скалой или густой кроной дерева - в этом случае он будет незаметен не только с боков, но и сверху.
При отсутствии естественной маскировки такой костер легко прикрыть сверху ветками деревьев. Костер не требует большого количества дров. Чтобы дрова в костре хорошо горели и не дымили, рядом надо вырыть другую яму с узким каналом к костру для доступа воздуха.


Костер "Нодья" ("трапперский").
Его разводят при необходимости длительного обогрева (как правило, на ночь).
Для этого нужны толстые ровные бревна, длиной до 3 м. Их надо затесать с одной стороны во всю длину (делают в бревнах пазы).
Два бревна кладут рядом на землю, пазы обращены внутрь, помещают между ними растопку и сверху ложат третье бревно. Обязательно затесанные поверхности (пазы) бревен должны быть обращены одна к другой!
Нодью можно сделать и из двух бревен, положенных друг на друга. В этом случае для того, чтобы они не падали, с обоих концов необходимо вбить по паре кольев.
Разжигать нодью удобнее, используя угли из костра, равномерно рассыпав их по всей верхней поверхности нижнего бревна..


Костер "колодец"
Дрова складываются в виде штабеля, каждый ряд которого перпендикулярен предыдущему. При складывании высокого колодца, большое количество дров горит одновременно и равномерно, дает низкое и широкое пламя (много тепла). После их сгорания образуется большое количество углей. Этот способ редко применяется в походах и целесообразен для приготовления пищи на углях.



Костер "Шалаш"
Самый простой тип костра.
Данный тип костра, легко разгорается даже при плохой «тяге». Складывать дрова шалашом удобно при разжигании костра.
Также этот тип костра хорош как для приготовления пищи, так и для тепла и освещения лагеря. На растопку наклонно кладут все более толстые поленья и палки, причем со стороны ветра оставляют между ними отверстие. В результате получится что-то похожее на шалаш. Этот костер очень прожорлив и требует постоянного подкармливания порциями дров, горит жарко.



Костер с отражателем
С подветренной стороны вбиваются с наклоном 70-80° два кола и к ним кладут горизонтально одно на другое до высоты 0,7-1 м несколько сырых обрубков дерева в 1 м длиной. Палатка ставится в 1-2 м от костра.


Безопасный ночной костер
Этот тип костра предназначен для того, чтобы огонь горел всю ночь, а риск выпадения из него поленьев был минимальным. Он может быть сооружен с отражателем тепла, установленным с одной стороны костра. Поленья должны быть уложены таким образом, чтобы между ними не было большого просвета для воздуха, тогда пламя будет низким, а два полена, положенных наклон-но по краям, не дадут огню распространяться.


Костер типа "Пирамида"
Положите два бревна параллельно одно другому, а поперек ряд поленьев - это будет основанием. Сверху разместите поленья меньшего размера и так далее, пока наверху не окажутся совсем мелкие, на которых поместите растопку и разожгите костер. Огонь будет постепенно опускаться вниз. Такой костер горит долго, и его можно использовать как ночной.



Костры для приготовения пищи
Траншейный костер
Выкопайте траншею размерами 30 х 90 см и глубиной 30 см с учетом того, что дно траншеи должно быть выложено камнями. Разведите костер на камнях. Даже если огонь потухнет, камни останутся достаточно горячими, чтобы на них можно было жарить пищу. Вертел, размещенный над углями, позволяет запекать мясо или рыбу.


Норный костер.
В склоне плотной земляной насыпи выкопайте нору глубиной около 45 см. Сверху воткните палку так, чтобы она прошла в нору, и слегка подвигайте ею, чтобы проделать отверстие-дымоход. Осыпавшуюся землю удалите из норы. Этот костер идеально подходит для копчения мяса и рыбы. Разведите костер в норе. При сильном ветре отверстие ведущее в костровую камеру должно находиться с подветренной стороны.

Костер "очаг"
В горах, где трудно выкопать яму, нужно сделать из камней очаг, оставив с наветренной стороны отверстие для притока воздуха. Аналогичный костер можно устроить в степи из нарезанных кусков дерна.

Сигнальные костры
Для сигнализации ночью используют костры, дающие много света, днем лучше виден дым, причем зимой черного цвета, а летом - белого.

Костер "Пионерский"
- аналогичен костру шалаш, только значительно выше. Самые длинные палки, которые располагаются с внешней стороны костра, должны иметь длины 1.5-2 метра. Костер быстро разгорается , дает очень высокое пламя, но быстро прогорает и разваливается.

Дымовой костер
Сперва разводят обычный костер, дающий сильный поток восходящего воздуха, например, "шалаш" и когда тот хорошо разгорится, начать класть в него сырые ветки, лучше хвойных пород, и траву. В результате получите столб былого дыма. Для получения черного дыма, необходиимо использовать смолу, нефтепродукты, резину.


В процессе использования форму костра можно изменять в зависимости от потребностей. Например, можно разжечь костёр как шалаш, а потом превратить его в параллельный. Зачастую форма костра не соответствует ни одной из описанных. Главное, это понимание того, как надо положить имеющиеся дрова в конкретных условиях.

[estimata]

Получение огня: спички

Самое легкое средство получить огонь. Их главный недостаток — боятся сырости. Не ложите коробок со спичками на землю, они от этого довольно быстро отсыревают.

Обычные спички следует хранить в герметически закрытом контейнере, упаковав их таким образом, чтобы они не бренчали, не терлись и не могли воспламениться. Для этого достаточно положить в этот контейнер кусок ваты.

Чтобы спичек хватило на более долгий срок, их можно расщепить вдоль на две половинки. Чтобы зажечь расщепленную спичку, не сломав ее, пальцем прижимайте серную головку к запальной полоске. Но это крайний случай, лучше им не пользоваться.

Чтобы зажечь отсыревшую спичку, чиркайте ею не вдоль запальной полоски, а наискось. Если ваши волосы сухие и не очень жирные, то потрите о них отсыревшую спичку. Статическое электричество высушит спичку.

Каждый раз зажигая спичку можно также зажигать свечку. От нее много чего можно зажечь, сэкономив при этом спички. Даже маленькая свечка прослужит долго, если пользоваться ею осторожно.



Помимо обычных (бытовых) спичек изготовляются также специальные:
-­ охотничьи – кроме обычной головки и соломки, у них имеется дополнительная обмазка ниже головки. Дополнительная зажигательная масса делает спичку долгогорящей с большим жарким пламенем. Такие спички дают возможность разжечь костёр в любую погоду. Горит каждая спичка около 10 сек, тогда как простая спичка всего 2 – 3 сек;
-­ штормовые – горящие на ветру, в сырости и под дождём. Такие спички не имеют головки, а обмазка «тела» у них значительно толще, чем у охотничьих спичек. Зажигательная масса их содержит много бертолетовой соли, поэтому способность к воспламенению (чувствительность) таких спичек очень высока. Они горят не менее 10 секунд в любых метеорологических условиях, даже в штормовую погоду при 12 баллах. Добавление в зажигательную массу некоторых солей даёт возможность получить цветной огонь: красный, розовый, синий, зелёный, фиолетовый. Также некоторые из таких спичек имеют ограниченные сроки годности, после которого они теряют некоторые заявленные характеристики.
-­ ветровые спички – имеют большую головку из легковоспламеняющегося и не гаснущего на ветру состава;
-­ термические – развивающие при горении более высокую температуру и дающие при сгорании головки большее количество тепла. Предназначены для зажигания термитно-муфельных шашек, термитных патронов или разжигании костров.
-­ сигнальные – дающие при горении цветное (красное, синее, зеленое) пламя. Высота пламени может достигать полуметра.
-­ фотографические – дающие мгновенную яркую вспышку, используемую при фотографировании.
-­ каминные – спички имеющие длину до 20 см. Предназначены для зажигания каминов.
-­ газовые – меньшей длины, чем каминные, чтобы зажигать газовые горелки.
-­ декоративные (подарочные, коллекционные) – ограниченные выпуски коробков с различными рисунками (подобно почтовым маркам), сами спички часто имеют цветную головку (розовую, зелёную). Выпускались также отдельно наборы этикеток размером с коробок.
-­ хозяйственные – имели, как теперь говорят, «экономичную упаковку».




Приведу примеры некоторых необычных спичек
Железные спички
Сделаны по принципу бенгальских огней: горючая смесь на проволоке. Длина горючего слоя – 13 см. Время горения – 1 мин. Зажигаются через одну, горючий слой при перегибах осыпается, боятся влаги и ветра. Пламя очень горячее, но времени горения не хватает для розжига. Подходят для домашних условий.


Спички длительного горения
Спички треугольной формы из прессованной древесной пыли, пропитанной парафином. Упаковка – картонная коробка. Время горения – 6 мин.


Чудо-спички
Горят уверенно, с высокой температурой пламени. Намокнув, гореть отказываются категорически, не любят воды. Время горения - 15 мин.


Спички «Экстрема»
В процессе горения выделяют температуру более 1000 градусов по цельсию! Температура плавления аллюминия к примеру около 660 градусов по тому же цельсию! Соответственно если кинуть горящую спичку в банку из под колы она по идее ее должна прожечь.

[estimata]

Получение огня: увеличительное стекло (линза).

Нетрудно получить огонь при помощи солнечных лучей, пропущенных через линзу окуляра бинокля, стекло очков и часов, лупу. Солнечные лучи, проходя через линзу, концентрируются в пучок , изменяя расстояние до трута, необходимо добиться наибольшей концентрации в одном месте. Держите ее на одном месте, прикрывая от ветра. Когда трут начнет тлеть, слегка раздуйте огонь. Если трут белого цвета, то его лучше слегка испачкать. Вместо увеличительного стекла можно использовать кусок обычного толстого стекла, донышка бутылки или банки, кусок прозрачного полиэтилена с налитой на него небольшого количества воды.

Увеличительным стеклом поджигать надо летом, зимой - практически нереально, т.к. солнца практически никогда нет.

Главные качества линзы, позволяющие получить огонь: линза должна быть выпуклой и иметь достаточный диаметр. Чем больше диаметр линзы, тем она эффективнее. Линзой диаметром 1,5-2 см практически невозможно что-либо зажечь. При диаметре 4-6 см можно рассчитывать на успех. Если у вас есть линза диаметром 10-12 см, то пучок травы вспыхнет пламенем через несколько секунд. Это объясняется тем, что линза концентрирует солнечную энергию, падающую на неё. Соответственно, энергия, которую вы можете сконцентрировать пропорциональна площади линзы, а площадь 12-сантиметровой линзы в 36 раз больше чем у 2-сантиметровой.

Использование линзы от очков или лупы от компаса не позволит получить пламя. Огонь можно добыть только с помощью раздувания тлеющего материала.

Добыча огня с помощью линзы Френеля

phpBB [video]

Добыча огня с помощью презерватива

phpBB [video]

[estimata]

Получение огня: аккумуляторная батарея.

Присоедините к клеммам аккумулятора два куска провода. Если провода нет, используйте металлические инструменты. При использовании автомобильного аккумулятора прежде всего извлеките его из машины. Медленно сведите на поверхности трутом оголенные концы проводов, потом несколько раз чиркните оголенными концами друг об друга. В качестве трута лучше всего подойдет кусочек трятки, смоченной бензином.

[estimata]

Получение огня: кремень и кресало.

Можно добывать огонь, используя кресало, кремень и трут. Кресалом может служить металлическая пластина, с помощью которой при известной сноровке высекается сноп искр. Если нет металлической пластинки, то вместо нее рекомендуется использовать нож или кусок стали. В качестве трута применяется высушенный гриб-трутовик, фитиль из ваты, а при их отсутствии - сухой мох, фитиль из мягкой шерсти или другого подобного материала. Кремень - это камень, который встречается почти повсеместно. Если по нему ударить металлическим предметом, то из кремня высекаются горячие искры. С помощью обломка ножовочного полотна, входящего в состав комплекта для выживания, можно получить довольно большой сноп искр.

[estimata]

Получение огня: стальная проволока.

Более эффективным способом является добывание огня путем протягивания (трения) стальной проволоки , взятой за концы руками, через деревянный брусок, который можно прижать ногой , проволока быстро нагревается , от нее легко зажечь бездымный порох, фотопленку, сухую вату или пучок высохшей травы.

[estimata]

Получение огня: порох из патрона, холостой выстрел.

Извлеките пулю из гильзы, высыпьте порох на трут (а) и воспользуйтесь кремнем.


Можно поступить иначе: оставьте половину пороха в гильзе и заткните ее клочком ткани. Зарядите оружие подготовленным таким образом патроном и выстрелите им в землю. Тлеющая ткань будет выброшена из ствола. Положите ее на трут.

[estimata]

Получение огня: огненный лук.

При вращении стержня из твердой древесины в углублении, сделанном в основании из мягкого дерева, под воздействием силы трения образуется легко воспламеняемая деревянная пыль и тепло. И вращаемый стержень, и основание должны быть сухими.

Сделайте небольшое углубление рядом с краем основания.
Снизу, под углублением, вырежьте полость для трута. Стержню, который придется вращать, придайте цилиндрическую форму. Из гибкой ветки и сыромятного ремешка, бечевки или шнурка от обуви сделайте лук.
Используйте камень с выемкой или кусок дерева с вырезанным в нем углублением, чтобы прижимать сверху стержень в процессе его вращения. Тетиву лука один раз оберните вокруг стержня. Установите лук в углубление основания, а сверху слегка прижмите камнем или деревяшкой, подготовленной для этой цели. Двигайте лук вперед-назад, чтобы придать стержню вращательное движение.

Когда стержень начнет углубляться в мягкое деревянное основание, увеличьте скорость вращения.
Когда стержень проникнет в полость, усильте давление на него и еще больше ускорьте движения лука. Старайтесь сохранять стержень в вертикальном положении, равномерно работая луком. Одной ногой можно стать на деревянное основание. Продолжайте работать луком до тех пор, пока раскаленный кончик стержня не упадет на трут. Слегка подуйте на него, чтобы вспыхнул огонь.



Некоторые детали, которые облегчат ваш труд:
- Самая распространённая ошибка,- сильное натяжение тетивы, от чего она перетирается быстрее, чем можно добыть огонь
- С самого начала прикладываются максимальные усилия (а для начала сверло надо просто максимально притереть к основе, желательно до лёгкого обугливания,- показатель плотности прилегая), а когда уже пошел дым,- силы закончились, а желательно на оборот делать ускорение с постепенным (не сильным!) придавливанием, после появления дыма.
- Берутся тонкие "свёрла",- они хороши, если вам надо просверлить отверстие, но для получения тлеющей древесины, желательно большую площадь трения/прилегания (что даёт и повыше температуру и побольше тлеющего древесного угля),- оптимальная толщина 1-3 см в диаметре.
- Верхний упор берётся слишком мягкий (и быстро просверливается) или с хорошей тепло проводимостью (и руку либо обжигают, либо отпускают, так и не добыв огня).
- Берётся либо рыхлая или гнилая (трухлявая древесина),- она не даст нужной температуры, но труха может быть отличным трутом!
- Сильно твёрдые породы (например дуб),- зажечь можно, но играться придётся в разы дольше.
- Забывают приготовить трут, или самое смешное,- приготовить костёр и пока трут догорает, метаться собирать хворост и проч.
- Не лениться найти сухое дерево (для сверла подойдёт сухой ровный сук, а для основы,- боковушка ствола), распространённая ошибка,- использование куска пня (за исключением сухой жаркой погоды длительное время,- но тогда ваш эксперимент может вызвать пожар в лесу), так как пень со стороны спила, очень хорошо впитывает влагу, так же не используется для этих целей кора,- кроме дыма,- ничего хорошего...

[estimata]

Получение огня: огненный плуг.

Вырежьте прямой паз в основании из мягкой древесины, стержнем из твердой древесины делайте быстрые движения вперед-назад по пазу.

При этом образуется трут, который затем воспламеняется.

[estimata]

Получение огня: вращение стержня руками

Вырежьте V-образную выемку в основании из твердого дерева.
Рядом с выемкой сделайте небольшое углубление.
В качестве вращающегося стержня используйте кусок полой палки из мягкой древесины.
Катайте стержень между ладонями, вжимая его в углубление.
Когда от трения кончик стержня раскалится докрасна, поднесите его к труту и раздуйте огонь.
Чтобы усилить трение, насыпьте в полость стержня щепотку песка.

[estimata]

Получение огня: с помощью химических веществ.

Нжеприведенные составы воспламеняются при растирании камнями или под концом деревянного стержня, с помощью которого трением добывается огонь. При их смешивании следует соблюдать осторожность, не допускать контакта с металлом и хранить в сухом месте.
- Хлорат калия и сахар в пропорции 3:1
- Перманганат калия (марганцовка) и сахар в пропорции 9:1
- Хлорат натрия и сахар в пропорции 3:1
- Перманганат калия (марганцовка) и антифриз
- Перманганат калия (марганцовка) и глицерин

Хлористый калий входит в состав некоторых таблеток, применяемых при лечении болезней горла. Перманганат калия (марганцовка) и глицерин могут быть в вашей аптечке. Хлористый натрий - это гербицид.

При работе с химическими веществами соблюдайте особую осторожность. Хлорат натрия воспламеняется от удара - не трясите и не просыпайте его (просыпанный химикат воспламенится, если на него наступить)!



Перманганат калия и сахар в пропорции 9:1
1. На желательно сухой дощечке "распушаем" кусок обычной ваты.
2. Насыпаем марганцовки и потом сахара, начинаем тереть срезом (около 45 градусов) твердой палочки.
3. В итоге вата воспламеняется. Ложим ее на заранее подготовленную растопку и разжигаем костер.

phpBB [video]

Как вариант, можно взять марганцовку с сахаром в пропорциях 4:1, смешать и завернуть в бумагу. Затем сильно ударить и получить возгорание. Однако этот способ намного сложнее предыдущего и требует значительных практических навыков.

Кроме того, добыть огонь можно с помощью марганцовки и антифриза. Для получения огня чайную ложку марганцовки следует насыпать на лист бумаги или другой горючий материал и капнуть туда 2-3 капли антифриза. Затем плотно свернуть лист, положить его на растопку и уложить сверху трут. В течение 1-3 мин под действием тепла, выделяющегося при окислении, смесь самовоспламениться и подожгет бумагу. Если, конечно, всю операцию провести тщательно.
Типичная ошибка - передозировка жидкости, при которой скорость нагрева будет меньшей, и тогда надо быть готовым раздувать тлеющую бумагу, и недостаточно плотное заворачивание смеси в бумагу, в результате чего не создается необходимого замкнутого пространства для разогрева.

Смешивание марганцовки с глицерином.
1. Сверху растопки положить легковоспламеняющийся материал (например, обычная салфетка). Затем насыпать марганцовки.
2. Добавляем 1-2 капли глицерина.
3. Через 10-15 секунд появляется небольшой дымок, который постепенно увеличивается, затем происходит резкое самовозгорание.
4. Нагребаем растопку сверху и раздуваем огонь. Подкладываем мелкие веточки.

phpBB [video]

[estimata]

Получение огня: огниво.


Огниво - приспособление для производства искр, которые в свою очередь воспламеняя какой либо горючий материал (трут) помогают добыть огонь. Огниво активно и широко применялось в быту до появления спичек, в настоящее же время, из за сложности самого процесса, для получения огня практически не используется.
Современное огниво это как правило стержень круглого сечения из ферроцерия (мишметалла), сплава содержащего железо, кремний и редкоземельные элементы : церий, лантан, неодим, празеодим и другие. Промышленно выпускаемые огнива для удобства использования могут быть оснащены рукоятями различных конфигураций и входящим в комплект кресалом - полоской стали, обычно имеющей насечку на гранях.

Преимущества огнива перед такими средствами добычи огня как спички и зажигалка очевидны - оно не боится влаги, работает в мокром состоянии и при ветре, не замерзает, не ломкое, неприхотливо, не требует обслуживания и заправки, не портится со временем, в зависимости от размера имеет ресурс от сотен до нескольких тысяч применений. Температура получаемых искр около 3000 градусов С.

Главный недостаток огнива состоит в том, что в отличии от спичек или зажигалки оно производит огонь не сразу, а сначала выдает только искры, которыми надо ещё ухитриться поджечь обязательно сухой и легковоспламеняющийся трут, что не всегда просто и быстро выполнимо в некоторых условиях, например в дождь или снег.

Виды огнив

Выпускаемые промышленно на данный момент огнива достаточно условно можно разделить на два основных вида - ручные и полуавтоматические. Для работы с первыми необходимо задействовать обе руки, для вторых достаточно одной. Цена огнив обоих видов колеблется от одного до нескольких десятков долларов и зависит прежде всего от "наворотов", которыми они оснащены, а также от маркетинговой политики выпускающей их фирмы.

По правде говоря, совершенно без разницы, какая будет рукоять у огнива - из ценных пород дерева или из алюминия, будет ли огниво со стержнем открытого типа или он будет прятаться в корпусе из титана, будет ли кресало из дешевой углеродистой стали или из дорогой нержавейки... все это не первостепенно, так как главная составляющая всех огнив одна и та же - стержень из ферроцерия, а в чем и как он будет упакован - совсем не важно и на результат применения огнива абсолютно не влияет.

phpBB [video]

phpBB [video]

[estimata]

Способ хранения огня при переходе


Как видно из рисунка, для изготовления нехитрых приспособлений можно использовать как природный материал (бересту), так и то, что у вас обязательно есть в рюкзаке - консервную жестяную банку.
У каждого из этих исходных материалов есть свои плюсы и минусы. Жестяная банка удобнее, но она определенной емкости. Из бересты можно сделать какое угодно по емкости "хранилище" для огня, но при этом остается проблема высыпания земли с торцов тубуса. Так что окончательный выбор остается за вами. Я же подробнее расскажу о хранении огня в жестяной банке.
Первым делом в боковых стенках банки нужно сделать несколько отверстий ножом: они необходимы для того, чтобы воздух все-таки проходил через содержимое банки. Насыпаем в банку сухую землю и делаем в ней углубление толстой веткой. В это углубление насыпаем золу, в которой "прячем" несколько (3-5) раскаленных углей из костра. Засыпаем сверху золой, затем землей и несильно утрамбовываем. Все! Запас огня у вас есть. Нести банку с огнем лучше отдельно от других вещей. В зависимости от качества и количества улей, хранить огонь в таком приспособлении можно в течение суток. Но вряд ли кто из вас будет делать такой длительный переход. Так что потеря огня вам не грозит.
Можно немного усовершенствовать такое приспособление. Его можно изготовить из двух банок одинакового размера. При этом ветиляционные отверстия нужно будет сделать не в боковых стенках банок, а в донышках. После заполнения банки скрепить между собой открытыми сторонами при помощи бинта, изоленты, скотча или полоски той-же бересты.

[estimata]

При работе с огнем НЕЛЬЗЯ:

Разводить костры вблизи стволов и на корнях деревьев.
Разводить костры под низкими кронами деревьев.
Разводить костры в хвойных молодняках.
Разводить костры в зарослях сухого камыша.
Разводить костры на торфянике.
Разводить костры под деревьями, на ветках которых лежат шапки снега.
Приближаться к огню в нейлоновой и другой легковоспламеняющейся и плавящейся одежде.
Работать возле огня с распущенными волосами.
Подбрасывать в огонь порох и другие взрывчатые вещества.
Добавлять в огонь бензин и другие легковоспламеняющиеся жидкости.
Заваливать только что разгоревшийся костер избытком дров.

[estimata]

Самодельные охотничьи спички

Охотничьи спички (спички которые не боятся ветра и воды) делают так:
Смешать серебрянку и аммиачную селитру в пропорции 1:1 и эту смесь разбавить нитролаком до консистенции теста. После чего раскатать полученную массу тонким "блином" и разрезать его на полоски шириной около миллиметра. Затем намотать полоску на спичку так, чтобы она покрывала половину серки спички и дальше накрутить её винтом вдоль дерева спички. Дать спичке высохнуть. После высыхания спички окунуть ее в нитролак, подождать, пока спичка высохнет, после чего она готова к использованию. Полученные охотничьи спички не боятся воды, главное чтобы черкачь был сухой. Ими можно легко распалить сырые дрова или бумагу, даже ветер её не тушит.

Примечание: перед тем, как зажигать спичку об черкачь надо стереть с кончика серки нитролак (например потереть спичку об камень), а потом уже зажигать, иначе черкача хватит максимум на три спички.

[estimata]

Изготовление водонепроницаемых спичек

Способ 1-й: Использование свечи
Зажгите свечу и оставьте её гореть до тех пор, пока не образуется приличное количество жидкого воска (около сантиметра в толщину).
Потушите свечу. Окуните зажигательную головку спички в воск, захватив минимум три миллиметра горючего материала ниже головки.
Подождите несколько секунд, чтобы воск слегка затвердел и отложите спичку на край стола так, чтобы головка не прикасалась к поверхности.
Когда воск остынет, но не окончательно затвердеет, можно уплотнить покрытую воском головку для придания компактной формы.

Способ 2-й: Парафиновые спички
Расплавьте достаточно твёрдого парафина в пароварке.
Обмотайте бечёвкой или хлопчатобумажным жгутом (или нитками) несколько спичек до зажигательной головки.
Обильно смочите парафином обмотанную часть спички и слегка головку. Убедитесь, что не осталось открытых участков.
Окуните в воду, чтобы парафин быстрее остыл. Такой факел способен гореть более десяти минут.

Способ 3-й: Использование лака для ногтей
Окуните головку спички в прозрачный лак для ногтей, захватив минимум три миллиметра горючего материала ниже головки.
Несколько секунд подержите спичку в руке (можно аккуратно подуть на неё), пока лак слегка не подсохнет. Отложите спичку на край стола.
Подстелите газету, чтобы не запачкаться каплями от лака.


В чём разница между воском и парафином ?
Парафин:
Получают искусственно из нефти (смесь твёрдых предельных углеводородов)
Твердый, не пачкается, не маслянится
Плавится при более высокой температуре
Воск:
Натуральный продукт растительного и животного мира (смесь твёрдых сложных эфиров)
В состав входит большое количество ароматических углеводородов
Воск наиболее точно соответсвует по составу холестериновым бляжкам в кровеносной системе организма
Различные ферменты и клеевые соединения


Советы
Это должно быть сделано сразу же после покупки спичек, пока они не впитали слишком много влаги из воздуха.
Если вы не пользуетесь бестёрочными (зажигающимися при трении об любую поверхность) спичками, то позаботьтесь о наличии хорошей тёрки (а лучше нескольких) для зажигания. Даже несмотря на то, что спички будут водонепроницаемыми, разумно их хранить в герметичном контейнере, например, в пластиковом контейнере от 35-мм киноплёнки. Использование лака для ногтей - самый простой и безопасный метод. Кроме того, спички получаются более стойкими к неблагоприятным воздействиям: воск может легко разрушаться или царапаться. Можно использовать любой лак для ногтей, однако над вами будут меньше смеятся, если вы выберете прозрачный, а не блестящий розовый лак. Если у вас нет пароварки, то можно растопить парафин в металлической миске над кипящей водой. Можно растопить парафин и в сковороде на слабом огне, но повышается вероятность возгорания.
При желании спички можно целиком пропитывать воском/парафином, чтобы вода не дошла до зажигательной головки через деревянную часть спички.
Внимание! Всегда соблюдайте осторожность при работе с огнем. Воск в жидком состоянии очень горячий и может вызвать серьезные ожоги.
Парафин невероятно трудно удалять из кастрюли. Используйте старую/ненужную посуду или банки от кофе, например.

[estimata]

Получение огня: сухое горючее (сухой спирт)

Сухое горючее — топливо, также известно в быту под названием «сухой спирт». На самом деле сухое горючее к спиртам не относится. Сухое горючее состоит из уротропина, спрессованного с небольшим количеством парафина. Также в качестве горючего вещества в таблетках используются метальдегид и сольват ацетата кальция.




Обычно используются для разогрева или приготовления пищи в полевых условиях туристами, военными и гуманитарными организациями.
Часто таблетки сухого горючего включаются в состав армейского продовольственного пайка, зачастую в комплекте идет металлическая подставка по размеру таблетки горючего для удобства применения.

Таблетки прессованного сухого горючего горят бесцветным пламенем аналогично спиртам, не растекаются во время горения, не коптят и не оставляют золы.

Таблетки сухого горючего — простой, легкий, компактный, мощный источник тепла. При соблюдении условий хранения имеют неограниченный срок годности. В связи с тем что мощность пламени регулировать проблематично, оно чаще используется для разогрева, чем для готовки пищи. Пламя от горения сухого горючего чувствительно к ветру, поэтому может быть необходим простой экран.

Некоторые продукты горения сухого спирта или его реакций дают токсичные вещества.
Гексаметилентетрамин в кислой среде даёт формальдегид, который является токсичным. Также в процессе горения может создать формальдегид, аммиак, оксиды азота, цианид водорода, при попадании в желудок внутрь может вызвать тошноту, рвоту, желудочно-кишечные расстройства и повреждение почек.
Метальдегид — один из видов сухого спирта, также токсичен. Имеет характер токсичности аналогичную ацетальдегиду. Также следует заметить что при попадании в желудок таблеток сухого спирта, у детей и домашних животных может произойти прилипание таблетки к оболочке желудка, и она долго не растворяется, что дает увеличение скрытого периода отравления до 15 часов, и затрудняет определение причины отравления.

[estimata]

Как сделать штормовые спички в домашних условиях

Вариант 1.
Проще всего изготовить спичку следующим образом.
Берем несколько зубочисток, ножницами отрезаем их заостренные края. Поджигаем обыкновенную парафиновую свечку хорошо пропитываем получившиеся из зубочисток палочки в лужице жидкого парафина около свечного фитиля. Имеет смысл так же прогреть такую палочку на пламени свечи, чтобы лишний парафин стек. Далее готовим смесь из бертолетовой соли и ЧЕРЕНКОВОЙ серы (другую серу использовать нельзя!). Внимание, эти 2 реактива вместе дают весьма чувствительную и печально известную смесь! Ни в коем случае не растирать оба компонента вместе в ступке! Только по отдельности и перемешивать крайне осторожно! Если используется костный клей - компоненты можно увлажнить перед смешением. Однако хранить сырую смесь не рекомендую - чревато самовозгоранием. Можно использовать в качестве клея аптечный БФ-6, слегка разведя его этиловым спиртом. Массу доводят до консистенции пасты и наносят на конец каждой пропарафиненной палочки, затем получившиеся таким образом спички сушат. Если есть фантазия можно сделать двойную головку (зажигательная смесь по вышеописанной методике, а дальше, примерно до половины деревка - надежный медленно горящий пиротехнический состав, всю головку покрыть нитролаком).

Вариант 2.
Знаете, как сложно сделать спичку? Нужно взять окислитель, например хлорат калия (та же бертолетова соль), может подойти и бихромат калия. Добавить к нему адгезивных веществ, читай клеев животного происхождения. Кроме того, необходим какой-нибудь мощный катализатор — подойдет пиролюзит (тогда при разложении хлората калия будет выделяться очень активный атомарный кислород, необходимый для поддержания горения). Наконец, в эту массу крайне важно ввести качественные инертные наполнители — например глинозем. Тогда спичечная головка получится очень пористой и не будет при горении взрываться, разлетаясь на кусочки по сторонам. На деревянную часть спички не забыть нанести парафин — иначе пламя тут же погаснет.

[estimata]

Как сделать огниво самостоятельно



Сделать огниво, подобное тем которые использовались до начала двадцатого века (до изобретения пирофорных сплавов), достаточно просто. И практически невозможно в домашних или походных условиях сделать огниво, аналогичное современным туристическим огнивам из ферроцерия.
Для кремневого огнива правильнее было ставить вопрос: не «как сделать огниво», а «как найти необходимые компоненты». В верхней части картинки показаны возможные пары материалов пригодные для высекания искры. Третья необходимая составляющая — правильно подготовленный трут.

Вряд ли стоит пытаться добыть огонь с помощью двух кусков кремня (самая верхняя пара на картинке). Несмотря на то, что у жителей каменного века это похоже неплохо получалось, неопытному современному человеку такое скорее всего не по силам. Образующиеся искры слишком малы.
Гораздо реальней сделать огниво, и получить огонь, с помощью одной из трех следующих комбинаций: кремень-пирит, кремень-сталь, пирит-сталь.
Как отличить кремень и пирит от других камней, и какой стальной предмет оптимален?

Кремень — горная порода, состоящая преимущественно из минералов группы кварца: прежде всего халцедона (SiO2) — скрытокристаллической разновидности кварца, в значительно меньшей степени опала (SiO2*nH2O), собственно кварца (SiO2), органических и минеральных примесей.
Отличительные признаки кремня:
высокая твердость (6,5-7 по шкале Мооса) — острой гранью камня можно поцарапать стекло;
раковистый излом, т.е. при раскалывании камень не крошится, а образует крупные обломки и пластины с острыми тонкими краями;
цвет кремня чаще всего бурый, реже — от серого до черного;
блеск матовый, немного жирный.
Распространен кремень повсеместно. Чаще всего встречается в виде желваков и линз в карбонатных породах (известняках). При разрушении этих пород остается на поверхности, в руслах рек и ручьев, в песчаных и глинистых грунтах. Часто покрыт грубой светлой коркой. Перед использованием в качестве огнива камень нужно расколоть до образования обломка с плотной однородной поверхностью и острыми краями. Острый тонкий скол и является оптимальным рабочим участком для высекания искры. Сделать огниво, точнее один из его элементов, из кремня проще всего, но в любом случае потребуется вторая часть из пирита или стали.

Пирит (серный колчедан, железный колчедан) — рудный минерал (FeS2) с высоким содержанием железа (47%) и серы (53%).
Отличительные признаки пирита:
латунно-желтый цвет;
металлический блеск;
часто заметны кубические кристаллы;
высокая твердость (6-6,5 по шкале Мооса) — царапает стекло;
хрупкий — крошится при ударе;
может намокать по трещиноватости;
слабо проводит электрический ток;
черта — бурая, т.е. если провести образцом по белой шероховатой керамической (или подобной) поверхности — остается бурый след.
Хотя пирит не настолько распространен как кремень, но встречается нередко. К сожалению, на грунте или пляже вряд ли попадется удачный экземпляр. Легче найти пирит в карьерных отвалах, в жилах скальных обнажений, или на насыпи железной дороги. Для того чтобы сделать огниво с использованием этого минерала, желательно подобрать образец с минимальной трещиноватостью, который будет меньше крошиться и намокать. Вообще хранить огниво из пирита нужно в сухом месте.

Сталь. Стальное кресало для огнива не обязательно должно быть классической овальной формы, как на картинке. Это может быть просто полоска стали или бытовой предмет подходящей формы — нож, напильник, полотно пилы. Главное, чтобы предмет из стали имел неполированную поверхность и хотя бы однунезакругленную кромку. Если все же стоит задача сделать огниво (точнее кресало) традиционной формы, желательно использовать углеродистую сталь (маркировка У*, где *-количество углерода в процентах). Из такой стали обычно изготавливают зубила, стамески, топоры, напильники и т.п. В походных условиях надо пробовать на искру при ударе о кремень стальные предметы имеющиеся в наличии. Наименее удачная сталь для использования в роли кресала (огнива) — нержавеющая. Технология высекания искры стальным кресалом и кремнем иллюстрирована выше…

В безвыходной ситуации сделать огниво из природных материалов реально, но проще к такой ситуации быть готовым, и иметь один из вариантов современного заводского огнива (кроме повседневных зажигалки или спичек).

phpBB [video]

[estimata]

"Сухое горючее" за 10 минут

Ингридиенты: 100 грам бензина, примерно 1 кг пенопласта (например, тот, который исользуют при упаковке бытовой техники), тара, где-то 5см в диаметре и 15 высотой ну и какой-нибуть предмет (крандаш) которым все это будет готовится.

Изготовление: вылить в тару бензин и маленькими порциями помещать туда пенопласт (объёмом примерно равным объему бензина, при этом важно именно чтобы тара имела пропорции указанные выше) при этом раздавливая и размешивая его карандашом до густой и однородной массы, чтобы не осталось ни капли бензина. (Должно получиться по твердости примерно как вкрутую сбитое тесто. С указанными пропорциями - размером где-то с мандарин.) По времени это занимает где-то 10 минут, масса легко принимает любую форму, желательно хранить в герметичной коробке без доступа воздуха.

Инструкция эксплуатации: отрываем маленький кусочек (примерно с ноготь) и непосредственно разжигаем костер. Следует обратить внимание что при горении вещество теряет свою густоту но не стаёт жидким и издает ярко выраженый запах резины.

Срок хранения примерно 2-3 месяца. Со временем он засыхает и превращается в кусок пластмассы, но все равно горит.

[estimata]

Индейская свеча или деревянный примус - свеча

Сделать индейскую свечу может каждый и за несколько минут.
Для ее изготовления необходимо взять любое бревнышко, диаметром от 10 см и более. Вплоть до 30-40 см. Желательно без сучков, что бы его можно было расколоть достаточно ровно. Сорт дерева не имеет большого значения, но следует помнить, что смолистые деревья - «стреляют» и дают много искр. Использовать свечу из елки и сосны не рекомендуется для обогрева. Береза горит жарко и не стреляет, но пламя у нее сильное и надо быть осторожным. Кроме того, в коре березы много дегтя и пламя немного коптит, особенно в конце горения. Практически идеальная свеча получается из хорошо высушенной осины. Горит она исключительно ровно, пламя легкое и бесцветное.
В любом случае, хорошо использовать сухостой (но не гнилушку). В противном случае, свечу или ее заготовку придется долго сушить.
Итак, из бревна вырезаем заготовку длиной 15-40 см. Если использовать свечу планируется для приготовления пищи, то лучше брать короткие, но толстые заготовки. Тогда можно будет ставить посуду непосредственно на свечу, а сама она будет устойчиво стоять на основании. Если же важно освещение, то тут лучше взять заготовку подлиннее и потоньше. Что бы ее было удобно носить. А если требуется отопление, то надо брать и толстую и длинную заготовку. Такая свеча может гореть много часов.

1. Бревно раскалывают вдоль примерно посередине. Именно поэтому важно использовать часть бревна без сучков. Их очень легко расколоть. Если вам попадется дуплистое бревно - это вообще идеальный вариант! Это готовая индейская свеча, достаточно ее просто распилить на части длиной 20-30 см и вычистить подгнившие внутренности дупла.
При помощи топорика вырубается сердцевина дерева так, что бы впоследствии образовался канал диаметром 5-7см.

2. Обе половинки опять складываются и скрепляются между собой любым способом. Например, проволокой, липкой лентой, гвоздями, клеем... Таким образом мы получили деревянную трубу. Важно обеспечить минимальность щелей в месте соединения половинок. В противном случае, именно по этим щелям свеча быстро прогорит.

3. Для разжигания свечи в трубу запихивают немного березовой коры (бересты). При этом следят, что бы не был перекрыт свободный проход воздуха по трубе, иначе не будет тяги. Если нет бересты, можно воспользоваться несколькими лучинами. Саму свечу устанавливают так, что бы у ее нижнего конца был небольшой зазор для поступления воздуха. Например, на камни или пару поленьев.

4. Бересту поджигают и проталкивают лучинкой внутрь трубы примерно в ее центр. Если она будет в верхней части трубы, свеча будет гореть долго, но слабым пламенем. Такой режим хорош для отопления или разогрева незначительного количества пищи. А если протолкнуть бересту почти до самого дна (или разжигать свечу снизу), то свеча сгорит быстрее, но пламя будет сильным. Такой режим хорош для приготовления пищи или освещения.

5. При горении свечи силу пламени достаточно просто регулировать перекрытием доступа воздуха снизу свечи (например, землей или снегом). Для готовки достаточна высота пламени в 10-15 см.

6. Свечу можно использовать в качестве факела. Дерево - отличный теплоизолятор и даже сильно горящую свечу можно свободно держать рукой, освещая себе дорогу или установить несколько таких факелов для освещения лагеря туристов.

7. Для разогрева пищи, поддержания ее в горячем состоянии или для отопления важно уметь перевести свечу в режим интенсивного тления. При этом свеча тлеет изнутри практически без пламени. При этом из нее выходит достаточно горячий дым. Это достигается путем перекрытия доступа воздуха снизу свечи.

8. Для разогрева, например, банки консервов даже зимой, требуется всего несколько минут. Достаточно поставить банку на свечу так, что бы оставалась небольшая щель для выхода дыма. Если требуется готовить пищу в кастрюле, то ее ставят на пару щепок - прокладок, как на конфорку газовой плиты. Если же есть котелок, его просто подвешивают над свечой на высоте 5-10 см.

Иногда для доступа воздуха и для выхода газов просто делают соответствующие пропилы на торцах свечи. Но это возможно только у свечей диаметром 20-25 см и более. Высокие и тонкие свечи не устойчивы и не стоит рисковать.
При использовании свечи в качестве отопителя в палатке, необходимо позаботиться о отводе продуктов горения.
А совсем правильное отопление выглядит примерно так. Горящая свеча оставляется снаружи. Над ней с наклоном подвешивается короткая металлическая труба. Более высоким концом труба вставляется в палатку. Свеча нагревает трубу и соответственно воздух в ней, который и поступает в палатку. Таким образом палатка отапливается горячим, но свежим чистым воздухом, а не дымом.
Однажды зажженную свечу не обязательно дожигать до конца, до ее гибели. Как только пища приготовлена, свеча гасится путем перекрытия доступа воздуха как снизу так и сверху. Например, путем закрытия каким либо негорючим предметом вроде крышки котелка или набрасыванием влажной тряпки. Таким образом, с помощью одной индейской свечи можно приготовить пищу несколько раз.
Конечно, такая свеча гораздо тяжелее примуса или пакета сухого горючего. Но сухое горючее - достаточно дорого. А в отличии от примуса, который необходимо нести в оба конца путешествия, а так же возиться с вонючей канистрой горючего для него, свеча имеет билет в один конец. Она погибает, обеспечивая нас горячей пищей, теплом и светом.
Но при автомобильных или иным моторизованным путешествиях по диким, и особенно безлесным и гористым местам - свеча послужит вам верой и правдой. Потратьте немного времени на ее изготовление и вы всегда будете и сыты и согреты.

[estimata]

Дакотский очаг, подземный очаг

Сооружение дакотского очага требует изначально больше усилий, чем разведение обычного костра на поверхности земли. Энергия, потраченная на изготовление подземного очага, окупится с лихвой благодаря существенной экономии топлива.
Во многих районах, дрова - дефицитное сырьё, добыча которого сопряжена с серьёзными затратами энергии и времени. Согласитесь, будет разумнее переключиться на решение других важных задач для обеспечения комфорта во время выживания, чем постоянно отправляться на поиски дров.
Ещё одно преимущество подземного очага - стабильная платформа для приготовления пищи, наподобие печи или кухонной плиты.
Если вам нужно замаскировать костёр и сделать его незаметным, то подобная конструкция позволит значительно снизить количество дыма т.к. топливо сжигается при более высоких температурах, а углубление в земле не даёт языкам пламени вырываться наружу, что особенно актуально ночью, когда малейшая искра может быть замечена на отдалении в несколько километров.

ГДЕ РАСПОЛОЖИТЬ ОЧАГ
Не начинайте копать ямку для очага где попало. Сначала вы должны найти подходящее место с благоприятными условиями. Избегайте следующих участков:
• каменистую почву
• места с толстыми корнями деревьев
• сырые и мокрые участки или места, которые будут заполняться водой
• сыпучие пески или любой другой грунт, неспособный сохранять заданную форму
Кроме того, не забывайте стандартные требования по обращению с огнём. Берегите окружающую среду и не теряйте бдительность даже во время выживания.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОЧАГА
Основное углубление
После выбора подходящего места для ямки, снимете верхний слой почвы с корнями растений в форме диска диаметром около 24 - 30 см. Продолжайте рыть вниз приблизительно на 30 см вглубь и сохраните участок почвы, который вы удалили, для последующего восстановления.
Эта часть дакотского очага и есть основное пространство, где будет гореть костёр. Можно немного расширить это пространство во всех направлениях для того, чтобы можно было подкладывать более длинные куски древесины. Это сэкономит время и энергию, т.к. вам больше не придётся подгонять размер дров для очага.
В итоге получается кувшиноподобное углубление, на дно которого помещаются дрова. Горлышко в форме кувшина служит в качестве дымохода. Это увеличивает тягу и концентрирует пламя на небольшом открытом участке.

Воздуховод
Переходим к ключевому компоненту, благодаря которому подземный очаг является столь эффективным способом разведения огня.
Перед началом работы над воздухоносным туннелем определите основное направление ветра. Если ветер слишком слабый и выяснить направление не получается, то можете использовать старый метод - часто облизывайте палец и подымайте его вверх.
Испаряющаяся влага будет охлаждать палец с той или иной стороны, что укажет вам направление ветра. Это очень важный этап, т.к. туннель желательно делать с наветренной стороны.
Выройте туннель около 15 см. в диаметре, начиная на расстоянии около 30 см. от края основного углубления. Угол пересечения туннеля с основным пространством очага должен быть достаточно плавным (около 30-45 градусов), чтобы воздух беcпрепятственно проникал в самый центр костра. Аккуратно складывайте ненужный грунт в сторону для последующего восстановления участка почвы.

КАК РАБОТАЕТ ДАКОТСКИЙ ОЧАГ

Сопровождающая иллюстрация раскрывает секрет высокой эффективности подземного очага. Когда горит огонь, выделяется горячий воздух, который уходит вверх через "дымоход".
Таким образом создаётся всасывающий момент, который принудительно втягивает воздух через туннель к основанию костра. Тяга значительно увеличивается, если вы прорыли туннель с наветренной стороны.
Под бушующим притоком воздуха, пламя постоянно раздувается, что делает костёр более жарким и эффективным. Чем жарче пламя, тем меньше дыма.
Кроме того, самая горячая (верхняя) часть пламени концентрируется на выходе из "дымохода", что даёт возможность делать больше полезной работы, используя меньше дров - потрясающее свойство для выживания в экстремальных ситуациях.
Ещё одно достоинство дакотского очага - удобная платформа для приготовления пищи. Если поперёк углубления настелить несколько зелёных веток, то получится отличная поверхность для разного рода горшков и кастрюль. Плоский камень, частично прикрывающий отверстие, можно использовать в качестве сковороды.

НАВОДИМ ПОРЯДОК
Когда придёт время покидать место вашего пребывания, будьте ответственны и цените землю, которая даёт вам всё необходимое для выживания. Засыпьте очаг грунтом и поместите сверху шапку с растениями.
Эти действия помогут решить сразу две задачи: полностью потушить огонь и свести к минимуму внешнее воздействия на окружающую среду.