Лагерь (оборудование, строительство укрытий, биваков и т.п.)

Нычки, заимки, охота, рыболовство, зимовка, землянки, прочее... Все, что нужно для начинающего "туриста" :-)

Модераторы: azamat75, agenobarb

Лагерь (оборудование, строительство укрытий, биваков и т.п.)

Сообщение estimata » 16 дек 2013, 14:27

Предлагаю в данной теме обсудить все, что связано с оборудованием мест расположения людей на отдых и/или ночёвку в условиях природы. Как для длительного (от нескольких дней), так и кратковременного (дневка/ночевка) нахождения и проживания в нем людей.




Также кое какую информацию можно почерпнуть из темы Базирование. Эти две темы немного пересекаются.





СОДЕРЖАНИЕ


Общее по теме
Лежанка.
Выбор места.
Влияние погодных условий
Насекомые
Где не рекомендуется строить укрытие


Простейшие укрытия
Простейшие укрытия из плащ-палатки или тента.
Укрытия под кроной густого дерева
Импровизированные укрытия и убежища из ветвей, корней и упавших деревьев.
Импровизированные укрытия палаточного типа. Вигвамы. Стены, экраны и панели из веток и жердей.


Убежища и укрытия в зимних (арктических) условиях
Общие сведения о зимних укрытиях.
Постройку иглу.
Теплоизоляционные свойства снега или почему спать в нём холодно.
Снежная палатка
Особенности строительства снежных нор и ночёвок в них.
Способы обогрева в зимнее время.
Жизнь в доме из снега
Пещера в снегу
Особенности постройки укрытий из снега


Убежища и укрытия в тропиках
Общие сведения о укрытиях в тропиках.


Шалаш
Двускатный шалаш на 10 человек
Конусный шалаш


Лагерь и бивак
Место для малого привала.
Место для обеденного привала, ночлега, дневки.
Требования безопасности к местам привалов и ночлегов.
Организация малого привала.
Малый привал в зимних условиях.
Организация обеденного привала.
Зимний обеденный привал.
Ночлеги и дневки в полевых условиях.
Свертывание туристского лагеря.
Организация жизни в постоянном или временном полевом лагере


Долговременные укрытия
Типи
Строительство примитивного плетеной хижины и замазка ее с нуля (видео, на англ.)
Строительство примитивной соломенной хижины купола с нуля (видео, на англ.)
Дровяной сарай и природный мед пчел (видео, на англ.)
Строительство плиточной крыши хижины (видео на нагл)
Primitive Technology: Barrel Tiled Shed (Навес Баррель Плиточный) (видео на нагл)


Мебель
Скамья-трансформер из подручных лесных материалов
Бушкрафт кресло - Упрощенная версия
Мудрый учится на чужих ошибках, умный - на своих, а дурак повторяет их из раза в раз.
ликбез от дилетанта estimata
Аватара пользователя
estimata
Архивариус
Архивариус
 
Сообщения: 9213
Зарегистрирован: 03 мар 2011, 17:51

Re: Оборудование укрытий

Сообщение estimata » 16 дек 2013, 14:28

Общие сведения о зимних укрытиях.

Во время отдыха нельзя оставаться на открытом воздухе. НЕЛЬЗЯ НАХОДИТЬСЯ НА ВЕТРУ! Ищите естественные укрытия, которые можно улучшить, но избегайте подветренных склонов скал, обрывов, где снег может сойти вниз и накрыть Ваше убежище, или мест, где вероятен камнепад или обвал. Также избегайте деревьев с ветками, заваленными снегом, - его вес может обломить замерзшие ветки, если только нижние ветви не опираются на снег. Под ними может образоваться свободное пространство, которое обеспечит готовое укрытие.

ЗАПОМНИТЕ: не закрывайте ВСЕ отверстия, чтобы избавиться от сквозняка или выдувания тепла. Вентиляция ДОЛЖНА быть, особенно если в укрытии горит огонь. Иначе можно задохнуться.
Мудрый учится на чужих ошибках, умный - на своих, а дурак повторяет их из раза в раз.
ликбез от дилетанта estimata
Аватара пользователя
estimata
Архивариус
Архивариус
 
Сообщения: 9213
Зарегистрирован: 03 мар 2011, 17:51

Re: Оборудование укрытий

Сообщение estimata » 16 дек 2013, 14:29

Постройку иглу.

Для начала про то, что такое иглу. Иглу — это зимнее жилище эскимосов. Представляет собой куполообразную постройку диаметром 3—4 метра и высотой около 2 метров из уплотнённых ветром снежных или ледяных блоков. При глубоком снеге вход обычно устраивается в полу, ко входу прорывается коридор. При неглубоком снеге вход устраивается в стене, к которой достраивается дополнительный коридор из снежных блоков. Важно, чтобы вход в иглу был ниже уровня пола — это обеспечивает отток из постройки тяжёлого углекислого газа и приток взамен более лёгкого кислорода, а также не позволяет уходить более лёгкому тёплому воздуху.
Свет в иглу проникает прямо через снежные стены. Внутреннее помещение обычно застилается шкурами, иногда шкурами покрываются и стены. Для обогрева жилища и дополнительного его освещения используются плошки-жирники. В результате нагревания внутренние поверхности стен оплавляются, но стены не тают, так как снег легко выводит избыточное тепло наружу хижины. Поэтому в хижине может поддерживаться комфортная для жизни человека температура. Кроме того, снежная хижина впитывает изнутри излишнюю влагу, в результате чего в хижине достаточно сухо.

Снег
От правильного выбора "строительного" снега зависит прочность и термоизолирующие свойства снежных хижин. Кроме того при хорошем качестве снега значительно облегчается процесс их постройки. В снежной строительной технике, наряду с плотным снегом, применяется и рыхлый, который можно уплотнить искусственным способом или использовать в смеси с водой ("снегобетон"). Хижины "иглу" сооружаются только из плотного и прочного снега, образовавшегося в естественных условиях.
Наилучшим для постройки хижин является сухой снег, обладающий плотностью от 0,25 до 0,30 (плотность снега выражается отношением его веса к весу такого же объема воды; эта величина сильно колеблется, составляя для пушистого свежевыпавшего снега от 0,01 до 0,03, а для многолетнего слежавшегося снега (фирна) от 0,40 до 0,65), с равномерной мелкозернистой структурой. Такой снег отлично распиливается на крепкие кирпичи, не разламывающиеся при переноске и укладке. Более плотный снег нежелателен для постройки отапливаемых и вообще жилых сооружений, так как обладает большей теплопроводностью, слабым сцеплением при укладке, а при очень низких температурах — и хрупкостью.
Лучший материал для заготовки снежных кирпичей дают "молодые" сугробы. Снег в таких сугробах имеет мелкозернистую, почти порошковидную структуру и одинаковую плотность. Вырезанный из этого снега кирпич, длиною даже в метр, не раскалывается при переноске и не обсыпается. Его можно сбросить без опасения за целость.
Но как разобраться в возрасте сугробов? Окинув взглядом местность, можно сразу заметить, что белизна снега не везде одинакова. Поверхность старых сугробов имеет обычно серый оттенок.
Выбрав ближайший самый белый сугроб, необходимо исследовать качество снега. Пригодный для строительства снег при ходьбе по сугробу издает хрустящий звук, а нога, обутая в валенки или меховые торбаза, оставляет след глубиной около 2 см.
Чтобы окончательно убедиться, что снег не затронут процессами перекристаллизации и испарения, сугроб протыкают палкой в местах, где его толщина достаточна для нарезки кирпичей. При равномерном нажиме палка должна плавно проходить всю толщу снега.

Размеры и габариты иглу
Известны следующие размеры круглых хижин: диаметр пола — от 1,5 до 9 м, высота от пола до центра свода — от 1,3 до 4 м. Для семьи в три-четыре человека эскимосы строят хижины диаметром около 3 м и высотой около 2 м, но для более выгодного использования площади им придают в плане овальную или грушевидную форму. В таком случае в широкой части помещения устраивается лежанка, на которой спят, едят и работают, а в узкой — вход. На рис. 3 схематически представлен профиль такой хижины; к ее входу пристроен небольшой тамбур, служащий для защиты помещения от ветра и выполняющий также роль кладовой.
Продольный разрез снежной хижины, имеющей в плане груше видную форму:
Изображение
1. поверхность земли,
2. поверхность снежного покрова,
3. лежанка,
4. подвесной экран из материи,
5. крепления экрана,
6. вентиляционное отверстие,
7. ледяное окно,
8. тамбур,
9. вход,
10. хижина в плане.


Инструменты для постройки иглу.
Единственным инструментом у эскимосов для постройки снежной хижины служил нож, сначала костяной, а затем металлический. Снеговой нож имеет прочное тонкое лезвие длиной до 50 см и шириной 4-5 см, с длинной рукояткой, позволяющей вырезывать снежные кирпичи обеими руками.
С применением пилы-ножовки выпиливание снежных кирпичей значительно упростилось, но необходимость в снеговом ноже при постройке хижин не отпала. Нож необходим для подгонки кирпичей при укладке, для прорезывания двери, вентиляционного отверстия и других работ. Для таких работ вполне достаточно, если нож имеет лезвие длиной 20-25 см. Специальный снеговой нож заменяется обычным кухонным ножом, к ручке которого для удобства привязывают ременную или веревочную петлю.


Выбор места для постройки иглу
Лучшей строительной площадкой является вершина плотного сугроба высотой не менее 1 м. Если снес в сугробе годится и для выпиливания снежных кирпичей, то такое место можно считать наилучшим. Но часто снег в мощных сугробах непригоден как строительный материал. Поэтому приходится искать "молодой" плотный снег вблизи от мощного сугроба, который служит строительной площадкой. Место заготовки снежных кирпичей должно находиться не дальше 20-30 м от этой площадки, так как перетаскивание их на большее расстояние займет много времени. При наличии нарт эту работу выполняют с помощью собак или оленей.

Изображение
Продольный разрез снежной хижины, построенной на сугробе:

А — лежанка,
Б — ступенька,
В — вход и траншея,
Г — спуск в траншею,
Д — сугроб,
Е — поверхность земли.


Планировка иглу, разметка.
Выбрав место для постройки и выравняв строительную площадку, приступают к планировке хижины и подготовке к укладке цоколя. При помощи палки, куска веревки и снегового ножа, который играет роль подвижной ножки циркуля, на снегу прочерчивают круг необходимого диаметра.
Установив размер хижины, намечают место входа. Если хижина строится на одну ночь, то вход делается с подветренной стороны; если же она должна служить жильем в течение продолжительного времени, то вход устраивается под прямым углом к господствующему ветру. Направление ветра определяют по снежным застругам. Место для лежанки, занимающее не менее двух третей площади хижины, намечается против входа.
Перед укладкой первого ряда снежных кирпичей необходимо по намеченному кругу протоптать небольшое углубление по ширине кирпичей, чтобы они получили упор и более прочное основание. Если же хижина строится на снежном покрове, покрытом ледяной корочкой, то корочку необходимо удалить, иначе нижний ряд кирпичей может разойтись под тяжестью верхних рядов.

Собственно строительство настоящего иглу
Средний "стандартный" размер кирпичей: 60 X 40 X 15 см. Для первого цокольного ряда рекомендуется вырезать кирпичи большего размера: 75 X 50 X 20 см. Для постройки хижины, вмещающей 3-4 человека, потребуется 30-40 кирпичей. За исключением 10-12 кирпичей на укладку первого ряда, остальные выпиливаются "стандартного" размера. Необходимая форма им придается в процессе укладки.
Наиболее распространены два способа кладки снежных кирпичей: кольцевыми рядами и по спирали. При том и другом способах первоначальная прямоугольная форма снежных кирпичей сохраняется только в первом ряду; далее, при подгонке, кирпичи принимают форму трапеции (имеется в виду боковая плоскость кирпича), а при укладке купола кольцевыми рядами — треугольную. При спиральной укладке кирпичи в куполе будут иметь форму неправильных многоугольников. Начинающим строителям рекомендуется применять спиральную укладку, как наиболее удобную при постройке больших и малых хижин.
Первый ряд снежных кирпичей, как это видно из рисунка ниже, укладывается с небольшим наклоном внутрь; кирпичи в первом ряду можно ставить и вертикально.
Изображение
Как уже указывалось, для первого ряда лучше выпиливать более длинные и широкие кирпичи. Необходимо строго следить за тем, чтобы в цоколь хижины не попал слабый или треснувший кирпич. Если после укладки последнего кирпича в круге остается небольшой проем, то нужно вырезать новый, более длинный кирпич, который должен целиком заполнить проем. Между кирпичами первого ряда оставляется зазор около 1 см, так как при очень плотной укладке они могут оказаться выжатыми из круга давлением верхних рядов.
При спиральной укладке кирпичей, закончив первый ряд, срезают по диагонали любые три кирпича, кроме тех, которые приходятся над местом будущего постоянного входа. Диагональный срез доводится только до середины третьего кирпича, как показано на рисунке ниже; первый кирпич второго ряда укладывается в его выемку, и дальнейшая укладка ведется внутри круга, справа налево.
Изображение
Для получения наклона кирпичей внутрь применяют два способа: делают срез под нужным углом на кирпичах, уже уложенных в ряд, или перед укладкой подрезают каждый кирпич. Обычно пользуются первым способом. Укладка должна быть тщательной. Каждый кирпич плотно притирается к соседним. Для этого строитель, поставив кирпич на место и придерживая его левой рукой, подсовывает под него нож и несколько раз проводит им вдоль кирпича, пришлифовывая поверхность. Затем, придвинув кирпич вправо, вплотную к соседнему, так же пришлифовывает вертикальный шов. После этого легким ударом левой руки по торцевой части кирпича окончательно ставит его на место. Мелкий снег, образующийся в швах во время пришлифовки, играет роль цемента, прочно схватывающего кирпичи.
Перед тем как начать укладку второго ряда, необходимо внести внутрь строящейся хижины 8-10 кирпичей, которые пойдут в дело, когда помощнику будет трудно передавать кирпичи снаружи. Один человек всегда остаётся внутри, он же и прорубает выход из иглу. Поэтому этого "заключённого" надо бы снабдить ножом, источником света (если завершается строительство в тёмное время суток).
Последнему кирпичу должна быть придана такая форма, чтобы он, как клин, вошел в оставшееся отверстие, окончательно замкнув свод. Этот последний, клинообразно срезанный кирпич, имеющий больший размер, чем отверстие, нужно просунуть через него, а затем опустить так, чтобы он плотно заклинился в отверстии.
Изображение
Для облегчения подгонки замыкающего кирпича отверстию в куполе придают треугольную или прямоугольную форму. Заготовленный такой же формы, но несколько большего размера кирпич в вертикальном положении просовывают через отверстие. Для этого слегка приподнимают один-два установленных наверху кирпича (начинающему строителю без помощника проделать указанную операцию трудно). Затем замыкающий кирпич поворачивают горизонтально, опускают на отверстие и начинают осторожно его подрезать, постепенно вводя в отверстие, пока он плотно не заклинится в нем.
В то время как сидящий внутри иглу человек возводит стены, его помощник снаружи занимается обработкой стен. Большие отверстия, которые образуются при отламывании углов кирпичей, забиваются кусками снега и затем заглаживаются мелким снегом, а щели только затираются им. Кроме того, помощник успевает соорудить вокруг нее барьер из обломков кирпичей. Такая снежная завалина защищает нижний ряд снежных кирпичей от выдувания при сильных ветрах и служит упором для рыхлого снега, которым обсыпается вся хижина. Обсыпка хижины применяется для дополнительного утепления ее при резких понижениях температуры.

Изображение
Поперечный разрез снежной хижины, построенной на тонком слое снега:
1. поверхность земли,
2. поверхность снежного покрова,
3. лежанка с желобком для стока воды,
4. экран из материи, соединенный с вытяжной трубой,
5. деревянная вытяжная труба,
6. вход,
7. снежные кирпичи, служащие упором завалины,
8. утрамбованный снег завалины,
9. рыхлый cнег, насыпаемый в сильные морозы для утепления хижины.


Для устройства завалины ряд кирпичей устанавливается вокруг хижины на расстоянии 30 см от стен и засыпается плотно утрамбованным снегом. Оставляется свободной только часть постройки, предназначенная для устройства постоянного входа.
Уложив замыкающий кирпич и этим "замуровав" себя в хижине, строитель приступает к заделке щелей изнутри. Если наступили сумерки или постройка велась в темноте, для обнаружения щелей зажигают свет. Внутреннее освещение дает возможность проверять изъяны работы снаружи. Заделав отверстия и щели, строитель при помощи скребка выравнивает стены и свод, придавая им форму, близкую к полусфере. Особенно важно придать нужную форму своду хижины. Большие углубления не следует выравнивать соскабливанием толстого слоя снега с больших поверхностей.
Далее иглу может быть "глазировано" — внутри вызывается таяние, а потом циркуляция воздуха через временный вход и вентиляционное отверстие, в результате которого то, что расстаяло, образует панцирь из льда. Во время глазирования помощник снаружи делает траншею для входа и укрывает её пластинами из снега. У входа в траншею делается временное заграждение от ветра. Вход в иглу должен быть с подветренной стороны.
Далее тот, кто внутри, пользуясь заранее нанесёнными на снег разметками, делает таки выход из иглу, попадая в траншею. Выходов может быть сделано несколько — временные и постоянный. Но не одновременно, а по очереди.

О распределении температур в снежной хижине сообщает Стефанссон, производивший измерения при морозе -45° и максимально возможном нагревании хижины. По его словам, в снежном туннеле вне хижины температура была -43°. Внутри хижины: на полу у спальной площадки — 40°; на уровне верхней части двери -18°; на уровне спальной площадки -7°; на уровне плеч сидящего человека +4°; над головой сидящего человека +16°. Стефанссон указывает далее, что при температуре наружного воздуха до -40° вход в хижину можно всю ночь держать открытым, и температура внутри будет близка к 0°. Очевидно такая температура достигается не максимально возможным нагреванием, и держится при полном его прекращении на ночь.
Другие источники свидетельствуют, что в неотапливаемой хижине с плотно закрытым входом темпер тура держалась за счет тепловыделения находящихся в ней людей в пределах от +2 до + 6°. Общая закономерность такова: чем холоднее на улице, тем больше можно поднять температуру внутри иглу. И наоборот.

Всё, иглу построено! Важно помнить, что чем чище снег на иглу, тем дольше простоит жилище, так как грязь на снегу вызывает интенсивное таяние купола. И даже несмотря на чистый снег, при постоянной эксплуатации иглу приходит в негодность каждые 3-5 месяцев. И каждый раз коренные жители и бедные исследователи делают новое убежище заново.

Кстати сказать, для отопления снежных хижин эскимосы пользуются жировой лампой, которая одновременно выполняет роль очага для варки пищи и светильника. Фитилем жировой лампы служит перетертый мох; пропитавшись жиром, он образует на дне лампы кашицеобразную массу, часть которой подгребается лопаточкой к краю лампы, в виде узкого длинного валика, и зажигается. Жировая лампа при тщательном присмотре дает яркое некоптящее пламя, высоту которого легко регулировать. Пламя можно уменьшить до язычка, едва распространяющего свет.


Теперь пара тонкостей. Стоящие рядом блоки не должны соприкасаться нижними углами — это лишает их устройчивости. В нижней части стыка соседних блоков постарайтесь оставить небольшие треугольные отверстия, которое потом легко будет заделать. Вертикальные стыки соседних блоков не должны совпадать — это сделает ваше здание прочным, так как все блоки будут "превязаны" между собой. Не двигайте уже поставленные блоки, чтобы не лишать их первоначальной формы. Снежные блоки укладывайте настовой, более крепкой стороной, внутрь помещения.
Мудрый учится на чужих ошибках, умный - на своих, а дурак повторяет их из раза в раз.
ликбез от дилетанта estimata
Аватара пользователя
estimata
Архивариус
Архивариус
 
Сообщения: 9213
Зарегистрирован: 03 мар 2011, 17:51

Re: Оборудование укрытий

Сообщение estimata » 16 дек 2013, 14:34

Общие сведения о укрытиях в тропиках.

Выбор места.
1) Место для стоянки пытайтесь выбрать на высоком, открытом участке, подальше от болот. Тут не так будут вас донимать комары, земля будет суше и больше вероятности, что место будет продуваться ветерком.
2) В горных джунглях ночи холодные. Обходите ветреные места.
3) Избегайте пересохшие русла рек. Иногда после дождей, которые прошли настолько далеко от вас, что вы даже не подозреваете, что прошел дождь, они могут наполняться в течение нескольких часов водой.


Тип убежища.
Тип возводимого убежища зависит от времени, которым вы располагаете для его сооружения, и от того, будет ли оно постоянным или временным. В качестве убежища в джунглях могут быть:
- простое убежище, сделанное из парашюта, переброшенного через веревку или лиану, натянутую между двумя деревьями;
- убежище, сделанное из рамы в форме буквы А и покрытое толстым слоем листьев пальмы или другого дерева, кусками коры или связками трав. Покройте под наклоном крышу листьями, как черепицей, снизу доверху. Этот тип убежища считается идеальным, поскольку его можно сделать полностью водонепроницаемым. Для этого используйте широкие листья молодого бананового дерева. Соорудите на плоском камне костровище или на выложенных плоских маленьких камнях. Когда камни хорошо нагреются, положите на них лист и дайте ему почернеть и стать глянцевым. В этом состоянии лист становится более водонепроницаемым и прочным и может использоваться для кровли. После того как убежище будет готово, выкопайте небольшую дренажную канавку внизу холма, которая будет обеспечивать вам сухой пол.


Постель.
Не спите на земле: сделайте себе постель из бамбука или маленьких ветвей, покрыв их листьями пальмы. Гамак, сделанный из парашюта, может заменить постель. Вы можете сделать жесткое покрытие из веток деревьев, папоротника: кора мертвых деревьев все же лучше, чем ничего.
Мудрый учится на чужих ошибках, умный - на своих, а дурак повторяет их из раза в раз.
ликбез от дилетанта estimata
Аватара пользователя
estimata
Архивариус
Архивариус
 
Сообщения: 9213
Зарегистрирован: 03 мар 2011, 17:51

Re: Оборудование укрытий

Сообщение estimata » 14 мар 2015, 23:47

Теплоизоляционные свойства снега или почему спать в нём холодно.

Снег – это атмосферные осадки, состоящие из мелких кристаллов льда. Существует устойчивое мнение, что снег является хорошим теплоизолятором и в связи с этим может обладать едва ли не волшебными свойствами на маршруте. Особенно хороши эти теоретические изыскания дома в тепле. Давайте рассмотрим более внимательно аспекты использования снега на маршруте.

Как правило, снег выпадает на поверхность земли в форме снежинок примерно 5 мм в диаметре и массой 0,004 гр. При этом снежинки на 95 процентов состоят из воздуха и как раз именно это обеспечивает показатель теплоизоляции в 0,1-0,15 вт\м*гр, при плотности 100-200 кг\м3. Показатель теплоизоляции достаточно высок и сравним с хорошими строительными утеплителями. Судя по этому, можно просто выйти на улицу, упасть в сугроб и спокойно спать – будет тепло. Тем не менее, если бы всё было так, то бомжей на улицах нашей страны было бы больше, чем любой другом государстве мира.

Выйдем на улицу и пройдёмся по снегу. Да, он хрустит. За счёт чего? За счёт того, что кристаллики льда ломаются и снег уплотняется. Как частный случай, при температуре от минус двух и теплее снег не скрипит, так как кристаллы льда не ломаются, а тают. Конечного результата это не меняет – снег становится более плотным и его показатели теплоизоляции падают. Кроме этого, снег не имеет свойства лежать на поверхности именно в том состоянии, в котором упал. Он постоянно меняется, с течением времени, изменения температуры, влияния ветров, из-за переноса и дрейфа по склонам. В горах снег постепенно может превратиться в фирн, а затем в лёд. Существует большое количество состояний снега, но наилучшими теплоизоляционными свойствами обладает только свежевыпавший. Увы, обладает он этими свойствами только до тех пор, пока его не сжать. В целом, в процессе изменения свойств снега его плотность может значительно увеличиться, а теплоизоляция ухудшиться почти на порядок.

Почему тогда рекомендуются снежные норы при аварийных зимних ночёвках? Можно ли переночевать в сугробе в одежде, просто закопавшись в снег? Почему северные народы строят хижины из снега? Если, казалось бы, всё так плохо с теплоизоляцией у снега?

По поводу ночлега в сугробе всё просто – всё зависит от одежды. В принципе, каждый из трёх вышеозначенных вопросов завязан на второй закон термодинамики, как и почти всё, связанное с теплом. Человек, полностью зарывшийся в снег, составляет со снегом систему, которая должна уравновеситься в отношении температуры.

Так как температура человека выше, чем у снега, то тепло должно интенсивно уходить от него в толщу снега. Одежда как раз должна эти потери предотвращать. Хорошим моментом является уже само то, что температура снега выше, чем воздуха и выше, чем грунта. Это уменьшает потери тепла. Плохим моментом мы получаем то, что снег может таять и, во-первых, превращаясь в лёд, значительно терять в теплоизоляции, а во-вторых, проникая в мокром виде в нашу одежду, может снижать её теплоизоляцию.

Отсюда вывод – одежда должна быть такой толщины и обладать такими свойствами, чтобы тепло, выделяемое человеком, почти полностью сохранялось в пакете одежды, при этом температура поверхностного слоя этого пакета должна всегда быть равной температуре снега, в который мы улеглись.

Вот два условия, при которых ночёвка в слое снега будет безопасной. Многие животные за счёт этого и переживают зиму – шкура позволяет и жир под ней. Естественно, для всего этого нужно быть здоровым и сытым, потому что потери тепла в принципе неизбежны, и оно должно генерироваться организмом.

Также соответствующим пакетом одежды должно обеспечиваться всё тело полностью, включая все лапы. Другими словами, если в хорошем тельнике, бушлате на меху, толстых ватных штанах, валенках на тёплые носки, меховых рукавицах и шапке на меху залезть в снег, то можно там вполне удобно устроиться. Или подобрать для этого более современную одежду – что не так уж и просто, впрочем. Тем не менее, ночёвка в правильной одежде в толще снежного покрова практикуется до сих пор в некоторых войсках специального назначения.

О строительстве снежных нор и особенностях ночёвок в них я уже писал. Зачастую для норы приходиться искать специальное место, например, надув, где её можно вырыть, или же самому нагребать кучу снега и ждать некоторое время, пока она смёрзнется.

В отличие от просто ночёвки в сугробе, задачей норы может ставиться как раз изоляция поверхности одежды от снега. То есть, одежда слишком неподходящая, для того, чтобы просто завалиться в снег. Кроме того, в горах при непогоде другого варианта может не быть. Да, теплоизоляция снега в таких случаях невысока, но она есть в принципе.

В норе нет потерь от конвекции, если нора правильно сделана, конечно. Это особенно важно, когда снаружи ветер. Если мы роем снежную нору и у нас недостаточно плотный пакет одежды, чтобы предотвратить потери тепла через тепловое излучение, то немаловажным в успехе дальнейшего бытия будет играть коврик или импровизированная подстилка. Если её не будет, то замерзание в таком случае станет неизбежным. Если она есть, то воздух между вашим телом и стенами норы, благодаря тепловому излучению от вашего тела, немного прогреется. Чем теплее и безветреннее будет снаружи, чем толще стены у вашей норы, тем выше будет температура внутри. Ненамного, конечно, но выше. Бывает, перепада температур достаточно для выживания. Что такое перепад температуры в десять градусов? Это очень много для аварийной ночёвки, но при минус сорока градусах снаружи это может уже не помочь. Плюс к этому, одежда может отсыреть и если к следующей ночи она не высохнет, выжить станет сложнее.

Отсюда вывод – при неизбежной ночёвке в толще снега, чем хуже одежда, тем более чаша выбора между убежищами должна склоняться в сторону норы, при прочих равных условиях, конечно.

Теперь о снежных хижинах эскимосов – иглу. Почему свои дома они строят из снега? Ответ очевиден и прост донельзя – а больше строить не из чего. Больше там ничего нет. Это, во-первых. Во-вторых, хижины отапливаются жировками – горелками на жире. Тут всё просто – можно построить самый технологичный и тёплый дом на свете, потом прийти в него среди суровой зимы и обнаружить, что там холодно. Логично – тёплый дом, спальный мешок, одежда и прочее, они должны удерживать уже существующее тепло, а сами по себе они греть не могут, так как для этого нужен источник энергии. Также и иглу эскимосов – они теплы, пока в них топят. Также, как туристическая палатка с печкой – на улице может быть минус тридцать, а внутри плюс тридцать. Разница только в том, что палатка теплоизоляции вообще никакой не имеет и стоит только прекратить топить печку, как температура в течение короткого промежутка времени сравняется с уличной. У иглу теплоизоляция какая-никакая, а присутствует. По сравнению с палаткой, она просто отличная. Грамотная конструкция, плюс в долговременных посёлках шкурами укрываются и стены жилища, существенно повышая степень удерживания тепла.

В походах с палаткой снег может являться защитой от ветра. Палатку вкапывают, юбку засыпают снегом, строят ветрозащитные стены из блоков. В долговременных лагерях выше уровня леса и при наличии толстого снежного покрова, кухни и отхожие места часто делаются в виде пещер, а переходы между палатками и пещерами выполняются траншеями.

Вывод: снег хороший теплоизолятор в том случае, если ничего другого нет, и при том условии, если с умом подходить к его использованию. Тем не менее, его свойства не спасут человека, который уже замёрз, устал, голоден или просто его снаряжение и одежда не позволяют достичь цели выживания при помощи только лишь укрытий из снега.
Мудрый учится на чужих ошибках, умный - на своих, а дурак повторяет их из раза в раз.
ликбез от дилетанта estimata
Аватара пользователя
estimata
Архивариус
Архивариус
 
Сообщения: 9213
Зарегистрирован: 03 мар 2011, 17:51

Re: Лагерь (оборудование укрытий, биваков и т.п.)

Сообщение estimata » 15 мар 2015, 20:20

Снежная палатка

Туристы-лыжники давно ищут средство для борьбы с сыростью в палатке на холодных ночевках (горах или тундре). Как известно, сон в намокшем или заледеневшем снаряжении, потерявшем свои теплоизоляционные свойства, прерывист, и силы, потерянные за ходовой день, не восстанавливаются.
В туристической литературе довольно часто можно встретить описания снежных укрытий для групп, путешествующих в тундре или выше границы леса. Но сооружения эти, как правило, не испытывались авторами в сложных категорийных походах и поэтому вызывают лишь недоумение у бывалых туристов. На сильном ветру построить такие убежища-мавзолеи за определенный - разумный – промежуток времени невозможно. Реально только соорудить эскимосскую снежную хижину-полусферу («иглу») и снежную пещеру. Это идеальные убежища для жилья и туристического ночлега в безлесье, т.к. они относительно сухие и теплые. Но построить их неопытным городски жителям весьма сложно. Немного найдется туристов и среди лыжников, которые в походных условиях «поставят» «иглу» за час-полтора. На создание пещеры тратится тоже много времени, и туристы роют ее обычно лишь в случае острой необходимости.

Изображение

Вашему вниманию предлагается снежная палатка, вертикальные стены которой выкладываются по периметру прямоугольника из снежных кирпичей и перекрываются плоским тентом из плотной синтетической ткани. Он натягивается и укрепляется с помощью растяжек и поддерживается центральной опорой (рис. 1а).
Технология сооружения снежной палатки проста, времени на строительство уходит не более, чем на установку обычной палатки с ветрозащитными стенками из снега. Выбирается по возможности защищённая от ветра (хотя бы частично) площадка с плотным фирном, который можно резать лопатами или пилить ножовкой. Если на фирне остаются следы человека 0,5-1,0 см, значит плотность снега оптимальная. Лыжной палкой или лыжей, вымеряется и чертится внутренний прямоугольник для снежной палатки. Направляемый одним из углов, в сторону господствующего ветра. Поблизости пропиливается ножовкой и роется лопатой канава – здесь и ведется заготовка снежных кирпичей, блоков размером 30х60 см и толщиной 25см. Впрочем, их величина зависит от состояния фирна в конкретном месте, поэтому иногда приходится заготавливать мелкие кирпичи: 20х40х25см. Помните: всегда следует стремиться к тому, чтобы толщина и ширина снежных блоков была постоянными. Один из участников должен руководить кладкой стен и по возможности «подгонять» кирпичи до нужных размеров. Одновременно с возведением стенок рыхлым снегом замазывают щели между кирпичами – изнутри и снаружи. Стены доводят до высоты 1м. Верх сооружения выравнивается в плоскости и немного скашивается наружу.

С подветренной стороны в одной из стен вырезается (выпиливается) отверстие с овальным верхом шириной 50 см и высотой 60 см. Верхний кирпич над входом предусмотрительно кладется длиннее, чтобы перекрыть вход сверху. Изнутри выбирается весть строительный мусор, и стены накрываются плоским тентом. Он натягивается с помощью восьми растяжек и фиксируется ледорубами, лопатами, крупными камнями (их втыкают наклонно в снег или придавливают горизонтально лыжами). Поверх тента на стены можно положить еще ряд кирпичей толщиной 20-30 см. В качестве центральной опоры в центре палатки вертикально ставят одну-две лыжные палки длиной 130-140 см.

Размеры тента-крыши на 60 см. больше, чем внутренние длина и ширина снежной палатки. Тент армируется по диагонали и периметру капроновой лентой, а в середине пришивается круг диаметром 15 см – для усиления опоры. По краям полотнища вшиты восемь петель, к которым крепятся (привязываются) растяжки длиной 2,5 – 3 м, выполненные из синтетического шнура с разрывной прочностью 250-300 кг. Чтобы изморозь не сыпалась на спальные мешки, к крыше (основному тенту) изнутри крепится легкий тент из тонкого капрона. Вес крыши снежной палатки (для восьми человек) вместе с растяжками составляет около 2 кг. При желании к снежной палатке можно пристроить ветрозащитный тамбур и сделать вход ниже уровня пола.
При необходимости стенки снежной палатки можно «удлинить» до 1,5м и выше, используя в качестве центральной опоры лыжи.
После того как вся группа залезает внутрь снежного дома на ночлег, вход изнутри закладывается двумя-тремя длинными снежными кирпичами и щели замазываются снегом.
В такой снежной палатке, испытанной в Саянах и на Алтае, значительно суше и комфортабельнее, чем в обычной. Не опробовано, но видимо целесообразно делать периметр тента и снежной стенки палатки чуть выпуклыми.


Автор статьи: Харин С.
Мудрый учится на чужих ошибках, умный - на своих, а дурак повторяет их из раза в раз.
ликбез от дилетанта estimata
Аватара пользователя
estimata
Архивариус
Архивариус
 
Сообщения: 9213
Зарегистрирован: 03 мар 2011, 17:51

Re: Лагерь (оборудование, строительство укрытий, биваков и т

Сообщение estimata » 15 мар 2015, 23:04

Особенности строительства снежных нор и ночёвок в них.

Умение строить укрытия из снега - важная составляющая подготовки серьёзного походника. Возможно, именно поэтому тема строительства снежных нор периодически поднимается в кругах туристов и выживальщиков. Зачастую, снежные убежища при этом наделяются едва ли не волшебными свойствами, дарующими, судя по прочтению некоторых форумов, чуть ли не бессмертие или неуязвимость путешественника. Имея относительно богатый практический опыт ночёвок в такого рода убежищах и их строительстве, хотелось бы указать их реальные достоинства и недостатки, а также указать особенности сооружения.

В первую очередь следует поискать причины, которые могут нас побудить к подвигу такого характера – спать неизвестно где, на морозе, да ещё и в снежной норе. Поэтому, если у вас возникла такая идея, возможно, имеет смысл перед предстоящей эпопеей провести древний, известный в узких кругах, но, несомненно, достойный широких масс, восходящий к индейским корням, священный обряд, который, при должном и умелом подходе, должен дать ответ, действительно ли оно нам надо. Шутка, конечно, но подумать о том, действительно ли стоит это делать, конечно, нужно.

Может быть, нам просто так захотелось. Оно и понятно. Сидим дома на тёплом диване, и раз! – захотелось пойти переночевать в сугробе. Бывает. Лучше лечиться, иначе подобные мероприятия могут затянуть и лечение уже не поможет. Возможно, даже стоит обратиться к психиатру. После неудачной ночёвки в сугробе будет более вероятен длинный список других врачей.

Аварийная ночёвка на маршруте. Вот оно – основная причина, почему тянет в сугроб. Ибо холодно и есть надежда там не то, чтобы согреться, но хотя бы пережить ночь. Этот вариант имеет полное право на существование, как и вариант учебной ночёвки в рамках подготовки к такого рода перипетиям судьбы.
Рассмотрим различные условия окружающей среды и снаряжение гипотетического путника.

- есть адекватный погодным условиям спальный мешок, мы находимся в лесной зоне, погода хорошая. При таких условиях вышеупомянутый индейский обряд совершенно точно и ясно укажет спать просто в снеговой ямке, при необходимости положив лапник вместо подстилки и ничего больше не изобретать.
- если спальный мешок плохой, его нет, или погода разыгрывает пробную партию небольшого локального апокалипсиса, то можно приступать непосредственно к делу – строительству и, при условии удачного завершения и жизнеспособности строителя, ко сну.

Рассмотрим два основных варианта. Первый – мало снега. Укрыться негде, нужно рыться, только вот земля мёрзлая. Не нужно отчаиваться. Сгребаем снег в кучу таких размеров, чтобы в ней теоретически можно было выкопать нору. Далее ждём. Чем больше ждём, тем качественнее теория сможет перейти в практику. Обычно двух часов хватает, чтобы куча смёрзлась. Прежде чем копать, следует сделать четыре вещи. Первое – придумать, чем копать. Просто руками делать это будет малоэффективно. Лопата, пила, большой нож, каска, сидушка, чашка, котелок, заострённый сук – предметы такого рода значительно ускорят строительство. Второе – следует разметить границы предполагаемой норы прутьями по периметру кучи снега так, чтобы когда мы будем копать изнутри, мы ощущали эти самые границы и не прокопались наружу с боков или с другого конца. Третье – при возможности, пока куча смерзается, найти дрова и приготовить их на костёр заранее, как и лапник на подстилку, если таковой требуется (если нора по тем или иным причинам не получится, то лапник и так пригодится). Четвёртое – снимаем с себя лишнюю одежду, если таковая имеется, пуховик, шерстяные вещи и прочее подобное. Перед началом строительства нужно остаться в такой одежде, в которой копающий не будет потеть при работе, она не будет мокнуть, и к ней не будет липнуть снег. Оставшуюся на теле одежду застегнуть по-штормовому, на все молнии, все вязочки ужать, карманы застегнуть, ботинки плотно зашнуровать, а лучше ещё обмотать чем-нибудь, если гамашей нет. Если перед рытьём есть ощущение того, что вы мокрые от пота, то обязательно следует остыть, иначе рискуете простыть. Употребление алкоголя «для сугреву» категорически запрещено – рискуете подачей заявки на Дарвиновскую премию, а она бесплатна.

К работе нужно подходить основательно. Лучше рыть долго, но хорошо, чем много раз начинать быстро, но неудачно. Чем качественнее мы сделаем нору, тем лучше выспимся.

Следует определиться, куда будем спать головой. Внутрь или наружу. Внутрь теплее. Но – в этом случае нужно вырыть нору таким образом, чтобы голова была выше ног, плюс форма норы должна напоминать бутылку, с расширением в области торса и головы. Над головой тоже следует сделать свободное пространство. В случае плохой погоды, на мой личный взгляд, лучше спать головой к выходу. При наличии у нас спального мешка тоже лучше головой к выходу. Если утепление ног плохое (сильно изношена обувь, рваные штаны и подобное), а спального мешка нет, то однозначно лучше головой к выходу.

В случае второго основного варианта – снега везде много – просто ищем место, где удобнее рыть. Зачастую это лучше делать в надувах, под кронами упавших деревьев. При наличии глубокого снега и плотного наста роемся под наст. Перед рытьём зондируем палкой пространство – там может лежать камень, а это не есть печка, да и нору, скорее всего, придётся перекапывать. Самое производительное рытьё – снеговой лавинной лопатой, у которой можно совок закрепить к ручке под углом 90 градусов.
Итак, нору выкопали. Теперь нужно тщательно вытряхнуть весь снег из карманов, из-за воротника и прочих скрытых ёмкостей вашего тела. Если есть возможность – греемся и сушимся у костра. Потом начинаем готовить нору к ночёвке. Если нужно, укладываем подстилку, какая есть – лапник, коврик, полиэтилен, куртку замёрзшего товарища или шкуру убитой собаки охотника. В общем, то, что имеется.
При наличии спального мешка и рюкзака, лишнее снаряжение и одежду, кроме ботинок, заталкиваем в рюкзак, сами залазим в спальный мешок так, чтобы тот находился наполовину в норе, наполовину снаружи, застёгиваемся, потом, помогая руками, въезжаем внутрь норы. Затаскиваем ботинки, рюкзаком закрываем вход и пытаемся поспать. Рекомендации по той части, как пережить ночь, как принять самую нужную позу и руководство по заказу сновидений, выходят за рамки указанной темы. Тут уже на ваше усмотрение, секретов никаких – всё свершается на стадии подготовки к походам. Тренировки, закалка и прочее.

Если ничего этого нет, то я искренне сочувствую приходу к вам милого пушистого северного зверька. В этом случае нужно одеть на себя то, что есть в наличии. Если ничего нет, то ещё раз ищем, что есть. Хотя бы кусок полиэтилена или аварийное одеяло. Ну, хотя бы обмотаться пластиковыми бутылками заскотченными. Если совсем ничего нет, нужно сделать себе одеяло из лапника, если уж и его нет, то залазим, как есть.

Нам нужно прикрыть вход. Если ничего совсем нет, то закрываем снегом и ветками. В иных ситуациях можно просто ногами или руками наскрести снега. Нюансы – должно быть вентиляционное отверстие. В снегопад или вьюгу его может легко залепить, поэтому ночью этот процесс нужно контролировать. Именно поэтому лично я предпочитаю в норах спать головой к выходу – надёжнее, но – холоднее.
В целом, если ничего адекватного в отношении погоды и ситуации из снаряжения нет, то ночёвка в снегу может оказаться куда лучшим вариантом, чем прозябание на открытом воздухе. Особенно это касается открытых мест и зон выше леса. В лесу, при наличии хорошего топора можно придумать соответствующий таёжный костёр, но зачастую, когда прижмёт холодная ночёвка, его просто нет. Как может и не оказаться с собой спичек. Волшебства, тем не менее, не ждите – даже при перепаде с поверхностью в десять-пятнадцать градусов (при удачном строительстве) при минус 35-40 градусах и отсутствии нормальной одежды ночь можно и не пережить. Также велик риск обморозить задние лапы, поэтому спать в мокрых ботинках нельзя. Ботинки нужно оставить вымораживаться, а ноги обмотать чем-нибудь тёплым. Сон не должен быть слишком глубоким, так как нужно контролировать степень замерзания отдельных частей тела.

Следует также точно прикинуть размер норы – в большой будет холодно, в тесной мокро, потом очень холодно. В идеале тело не должно касаться стенок, имея небольшой запас. Если ночуете в спальнике, то следует осознавать, что он будет быстрее отсыревать и смораживаться, чем при других вариантах ночёвок, соответственно, днём нужно выделить время для его просушки. Размеры норы также должны позволять спать с прижатыми к груди коленями, т.е. свернувшись калачиком. Это особенно важно, когда со снаряжением для сна совсем плохо.

Всё вышеупомянутое справедливо для одиночных нор. Нора для двух-трёх человек и больше именуется снежной пещерой, там уже появляются другие нюансы строительства и ночёвки.


Автор - Филимонов Фил
Мудрый учится на чужих ошибках, умный - на своих, а дурак повторяет их из раза в раз.
ликбез от дилетанта estimata
Аватара пользователя
estimata
Архивариус
Архивариус
 
Сообщения: 9213
Зарегистрирован: 03 мар 2011, 17:51

Re: Лагерь (оборудование, строительство укрытий, биваков и т

Сообщение estimata » 29 мар 2015, 04:22

Укрытия под кроной густого дерева


При отсутствии искусственного строительного материала (полиэтилена, ткани) проще всего в таежной и горно-таежной местности укрыться от непогоды под кроной густого дерева.

Причем надо учитывать, что лиственные деревья задерживают осадки лишь на 15 - 20%, сосна – на 20 -25, густая ель – на 60, а пихта сбрасывает со своей кроны до 70 - 80% выпавшей влаги. В грозовую погоду не следует выбирать высокие деревья, выступающие над поверхностью окружающего леса.

Для увеличения «водонепроницаемости» на нижние ветки дерева можно настелить дополнительный лапник, ветки с листьями или набросить расправленную куртку, плащ, чехол от спальника и пр.

Под таким импровизированным навесом можно переждать недолгий дождь. При затянувшейся непогоде нижние ветви надо подпереть кольями с раздвоенными концами, вбитыми в землю, и наложить поверх несколько слоев густого лапника.

Изображение

Более усложненный вариант убежища под деревом представляет из себя круглой формы шалаш. У дерева до высоты человеческого роста обрубаются ветки. К стволу прислоняются вертикальные жерди, которые вкруговую переплетаются горизонтальными ветками.

На полученный каркас в несколько слоев укрепляется кровельный материал – ветки, лапник. Таким образом, человека, сидящего внутри, защищает двойная крыша – крона дерева и сооруженная им дополнительная круговая стена.

Изображение

Для строительства следующего убежища надо найти обломанную, еще лучше – вывороченную с корнем ель, пихту, сосну. Первым делом нужно убедиться в устойчивости упавшего дерева. Затем обрубить все нижние ветки и уложить их сбоку на ветки, обращенные к земле.

Под стволом образуется ниша, куда могут поместиться 2-3 человека. После этого надо обрубить ветки, торчащие вверх, и также уложить их с боков, увеличив тем толщину стен. Чем гуще и плотнее будет лежать лапник, чем круче получатся скаты, тем суше будет под стволом.

Изображение
Мудрый учится на чужих ошибках, умный - на своих, а дурак повторяет их из раза в раз.
ликбез от дилетанта estimata
Аватара пользователя
estimata
Архивариус
Архивариус
 
Сообщения: 9213
Зарегистрирован: 03 мар 2011, 17:51

Re: Лагерь (оборудование, строительство укрытий, биваков и т

Сообщение estimata » 04 апр 2015, 17:20

Лежанка.

Лежанка позволяет защищаться от воды, находящейся под ногами, то есть в случаях, когда необходимо построить убежище на болоте или на сильно увлажненной почве. Также ее можно применять при постройке убежища на холодной почве.

Перед тем как рассказывать о различных типах лежанок, заранее условимся о простейшей терминологии.
Колья – это вертикальная часть конструкции. Колья вбиваются или упираются в землю и удерживают лежанку на весу.
Каркас – «скелет» лежанки, состоящий из продольных либо поперечных жердин, на которые укладывается или между которыми натягивается настил.
Настил – более мелкие жерди либо ветки, на которых предстоит лежать человеку, либо натянутая туго ткань.

Самая простая лежанка представляет из себя два толстых (диаметром 25—30 см) ствола, уложенных параллельно друг другу на землю или на подложенные под их концы плоские камни. Сверху на стволы вплотную друг к другу надо настелить жердины, предварительно срубив на них все ветки и сучки.

На полученный каркас-настил можно набросать для мягкости еловый лапник, листья, сухую траву, камыш. Над такой импровизированной лежанкой можно соорудить навес, шалаш, адыгейский домик или растянуть кусок полиэтилена.

Изображение

Другой способ заключается в том, что в мокрую почву вбиваются четыре толстых раздвоенных на конце кола, составляющих силовую конструкцию. В рогатки укладываются два тонких ствола, образующих каркас, на которые, в свою очередь, настилается плотный жердевый настил. Чтобы жерди не разъезжались под весом человека, их надо упереть в выступающие концы рогаток или связать друг с другом. Такую лежанку при необходимости можно поднять на 0,5-0,8 м над уровнем земли.

Если жерди настила недостаточно прочны, стволы, образующие каркас основания, надо укладывать не перпендикулярно лежанке, а параллельно. На них сверху, в 30—40 см друг от друга, надо уложить 6-8 коротких жердин. И лишь после этого на короткие жердины настелить более тонкие, непосредственно образующие настил.

Изображение

Кроме жердей, настил лежанки можно изготовить из куска ткани, прошитого по краям и натянутого между двумя уложенными в развилки рогаток стволами. Большой кусок ткани можно обернуть вокруг стволов, образующих каркас, и сшить посередине. Подобный настил, вмещающий 1-2 человек, будет иметь вид брезентовых носилок, поставленных ручками на опоры.

Изображение

Из собственного, перекинутого через жерди и сшитого в середине плаща или куска прочной ткани можно сделать настил по способу, показанному ниже. Сдвигая вниз по поставленным треугольником кольям жерди каркаса, можно добиться требуемого натяжения ткани настила.

Изображение

По тому же принципу устроен следующий показанный на рисунке настил. Только ткань в нем заменена настилом из уложенных близко друг к другу веток. Кроме того, небольшую лежанку-«гнездо» можно соорудить, уложив вплотную жерди на две параллельные толстые ветки, расположенные на одном уровне на двух близко стоящих деревьях, или даже на две близко расположенные друг к другу ветки одного дерева. Но подобная площадка может вместить лишь 1-2 человек.

ИзображениеИзображение


"Школа выживания в природных условиях"
Андрей Ильин.
Мудрый учится на чужих ошибках, умный - на своих, а дурак повторяет их из раза в раз.
ликбез от дилетанта estimata
Аватара пользователя
estimata
Архивариус
Архивариус
 
Сообщения: 9213
Зарегистрирован: 03 мар 2011, 17:51

Re: Лагерь (оборудование, строительство укрытий, биваков и т

Сообщение estimata » 04 апр 2015, 17:28

Простейшие укрытия из плащ-палатки или тента.

Убежища делятся на 3 типа. Наиболее простые можно изготовить всего за несколько минут.

Тканевые. Для сооружения таких убежищ можно использовать брезент, плотную ткань, полиэтиленовую пленку. Лучше всего использовать в этом случае веревку, растянутую между двумя деревьями, на которую навешиваются пленка или ткань, а снизу прижимается к грунту сучьями или кольями.

Каркасно-тканевые. Такие убежища делают с использованием стоек, суков, веток, жердей. К таким сооружениям относятся навесы, вигвамы.

Каркасно-лиственные убежища делаются по тому же принципу, как в предыдущих пунктах, но с использованием веток, листвы деревьев вместо клеенок и ткани. К ним относятся шалаши различных видов.

При умелом использовании из плащ-палатки или тента вполне по силам соорудить защиту от дождя как одиночную, то есть для одного человека, так и групповую, для двух, трех, а иногда и более человек.

Простейшее укрытие одиночное на практике используется редко, поскольку обычно как походы, так и полевые работы выполняются группой. Тем не менее любому необходимо уметь его ставить, причем без посторонней помощи.

Для его постановки вам потребуется вырезать один центральный кол высотой примерно 60 сантиметров и четыре маленьких длиной 15-20 сантиметров и диаметром, позволяющим продевать их в люверсы плащ палатки. В известном армейском пособии "Подготовка войскового разведчика" это укрытие изображено примерно так:

Изображение

Практика, однако, показала при таком способе постановки укрытия мало кто в состоянии в него уместиться целиком, да еще и с рюкзаком. Поэтому мы рекомендуем индивидуальное укрытие ставить другим способом:

Изображение

В этом случае жизненного пространства под плащ палаткой больше, да и вся система становится заметно прочнее - вертикальный кол своим верхним концом теперь не просто упирается в брезент, а продевается в люверсу, и выбить его неосторожным движением уже сложнее.

В три оставшиеся люверсы вбиваются колышки, крепящие полог плащ палатки к земле. Вертикальный кол оттягивается в сторону веревкой, другой конец которой крепится к вбитому в землю четвертому колышку. Двускатное укрытие на трех человек ставится из трех плащ-палаток следующим образом:

Изображение

1. Пропуская веревку или стропу через петли, сшивают два полотнища, образующие двускатный шалаш. Затем так же прошнуровывают сложенное треугольником третье полотнище, которое закрывает торец.

2. Сшитый полог устанавливают на два стояка высотой 110-120 сантиметров и вдоль продольной оси укрепляют растяжками. Лучше всего, если при этом два человека натягивают растяжки, а третий со стороны наблюдает, ровно ли стоит полог, корректирует действия своих товарищей (кому натянуть сильнее, кому, напротив, ослабить натяг) и в нужный момент дает им команду вбить колышки.

Как вариант, можно не вырубать стояки, а крепить веревку, сшивающую полог, к двум деревьям. Это существенно упрощает постановку но поскольку в этом случае полотнища уже ничто не поддерживает снизу, веревку приходится натягивать гораздо сильнее.

3. Растягивают полог и нижние его края крепят к земле колышками, продетыми через клеванты. При этом тщательно следят, чтобы на плащ палатках не образовывалось складок, в которых может скапливаться вода.

При достаточной тренировке и слаженности действий такое укрытие устанавливается за 5-7 минут. Однако несмотря на кажущуюся простоту, существует несколько маленьких, но существенных тонкостей, которые следует учитывать при постановке.

Прежде всего необходимо соблюдать ориентацию "конька" укрытия по отношению к направлению ветра (на рисунке показано стрелкой). В противном случае капли дождя будет "задувать" под верхнюю плащ палатку, и вскоре полог протечет по верхнему шву:

Изображение

Во-вторых, плащ-палатка не является цельным куском брезента, а сшита из двух полотнищ. При установке следует следить за ориентацией шва - ВЕРХНЕЕ полотнище должно находиться ВЫШЕ. Иначе стекающая по скату вода вскоре протечет через шов:

Изображение

В-третьих, в полотнище плащ-палатки имеется прорезь для руки. Эта прорезь должна находиться СНИЗУ и быть ориентирована, как показано на рисунке:

Изображение

Кроме того, если перед вами не стоит задача маскировки места стоянки после ухода, вдоль нижних краев полога следует срезать траву для обеспечения его более плотного прилегания к земле.

А вокруг поставленного убежища обязательно прокопать водоотводную канавку глубиной и шириной примерно в 10-15 сантиметров. Делается это для того, чтобы в случае дождя вода не заливала под полог.

При ночевке в таком укрытии люди ложатся поперек осевой линии, при этом ноги и голова не должны касаться навеса иначе в этих местах брезент обязательно протечет во время дождя. Рюкзаки лучше всего класть под голову.

Наиболее существенный недостаток такого укрытия оно не защищает от комаров и прочей летающе ползающей нечисти. Поэтому в болотистой местности в разгар лета без накомарников вам не обойтись.

В. Чернобров "Справочник сталкера. Азбука выживания"
Мудрый учится на чужих ошибках, умный - на своих, а дурак повторяет их из раза в раз.
ликбез от дилетанта estimata
Аватара пользователя
estimata
Архивариус
Архивариус
 
Сообщения: 9213
Зарегистрирован: 03 мар 2011, 17:51

Re: Лагерь (оборудование, строительство укрытий, биваков и т

Сообщение estimata » 04 апр 2015, 17:42

Двускатный шалаш на 10 человек

В прямоугольных шалашах люди располагаются удобно, но постройка их трудоемка и требует большего количества материалов.

Двускатный шалаш (рис. 9) на 10 человек строят на ровной местности из подручных материалов.

Изображение

Стропильные ноги для остова шалаша делают из жердей толщиной 10-12 см, установленных на расстоянии 0,5 м одна от другой. Поперек жердей устраивают плетневую обрешетку рядами, на расстоянии 25-35 см ряд от ряда. Ее делают из гибких хворостин толщиной 2-3 см и длиной 2-4 м или из хвойных сучьев такой же толщины, длиной 1-1,2 м. Длинные хворостины попарно охватывают каждую жердь с обеих сторон (рис. 10). Короткие сучья накладывают на наружные стороны жердей и концами заводят на внутренние стороны соседних жердей (рис. 11).

Изображение Изображение

Плетение обрешетки является одновременно и вязкой остова шалаша. Стропильные ноги каждого ската прямоугольного шалаша располагают на земле и, вплетая обрешетины, связывают их в отдельные рамы, которые потом устанавливают на место.
После обрешетки устраивают кровлю из хвойных веток, соломы, камыша и других подручных материалов. При наличии хвойного покрытия скаты покрывают снизу вверх горизонтальными рядами через 0,25 м (рис. 12). Ветки укладывают концами черенков на обрешетины, причем часть черенков просовывают в промежутки между перекрещивающимися обрешетинами. Для водонепроницаемости толщина покрытия должна быть не менее 20-25 см, под углом наклона скатов не менее 45°. 10 человек устанавливают шалаш за 3-4 часа.

Изображение

Первые восемь номеров связывают две рамы из жердей, Делают их обрешетку и для жесткости с внутренней стороны рам наискось подвязывают; 9 и 10 номера расчищают площадку и отрывают две параллельные канавки длиной по 5 м на расстоянии 5 м одна от другой. Затем первые восемь номеров устанавливают рамы в канавки и, наклонив их одна к другой, соединяют вверху, образуя конек. 9 и 10 номера засыпают канавки землей и укладывают жердь на конек. После указанных работ первые четыре номера устраивают кровлю из лапника, хвороста или соломы, четыре человека (5-8 номера) заделывают торцы шалаша, нижнюю часть обсыпают землей и навешивают дверь или закрывают дверной проем плащ-палаткой; 9 и 10 номера оборудуют места для отдыха людей.
Для устройства двускатного шалаша необходимо 20 штук 10-12-см жердей длиной 6,0 м, 40 штук 4-7-см жердей длиной 4 м, 2 м3 хвороста, 6 м3 хвои, лапника или соломы, 5 кг проволоки.
Мудрый учится на чужих ошибках, умный - на своих, а дурак повторяет их из раза в раз.
ликбез от дилетанта estimata
Аватара пользователя
estimata
Архивариус
Архивариус
 
Сообщения: 9213
Зарегистрирован: 03 мар 2011, 17:51

Re: Лагерь (оборудование, строительство укрытий, биваков и т

Сообщение estimata » 04 апр 2015, 17:45

Конусный шалаш

Круглые шалаши требуют немного времени на постройку и мало материалов. Особенно они пригодны для зимнего времени, так как обеспечивают равный обогрев большому количеству людей, расположенных вокруг костра или печи-времянки.


Конусный шалаш устраивают диаметром от 6 до 7 м. Рекомендуется следующий простейший способ устройства конусного шалаша.
Берут 20-30 жердей толщиной 7-8 см, длиной 4,5-5 м и устраивают из них конусный остов шатра. Жерди располагают так, чтобы расстояния между их нижними концами не превышали 50-60 см. Устойчивость остова обеспечивают тем, что все жерди опирают на треногу, связанную вверху проволокой. Поверх этого жердевого остова набрасывают хвойные ветки слоем 15-20 см. Вверху шалаша оставляют отверстие диаметром 0,9-1,0 м для выхода дыма от костра.

Более удобен способ вязки остова конусного шалаша с горловиной. По этому способу вначале жерди раскладывают по радиусам на месте установки шалаша (рис. 13, а) и в верхних тонких концах по зарубкам, сделанным в 5-6 см от их концов, перевязывают веревкой так, чтобы каждый конец был охвачен петлей (рис. 13, г, д). Для того, чтобы веревка образовала замкнутое кольцо, эти концы должны находиться один от другого на расстоянии 2-3 см. Затем все жерди с перевязанными верхними концами приподнимают до тех пор, пока нижние концы не станут в намеченные на окружности места (рис. 13,6).

Изображение

Каждую пару жердей поднимает один человек. После подъема верхушки жердей оттягивают на себя так, чтобы веревочное кольцо приняло горизонтальное положение и имело правильное очертание окружности. Затем верхушки жердей вращают в одну сторону для образования винтообразной горловины, служащей для выхода дыма или для выпуска дымовой трубы (рис. 13, в и 14). Горловину для прочности обвязывают веревкой или проволокой.

Изображение

После установки остова между жердями вплетают обрешетку из коротких сучьев и покрывают ее хвойными ветками (см. рис. 15).

Изображение

Конусный шалаш можно делать и без обрешетки (рис. 14). Для этого по окружности шалаша в промежутках между основными жердями остова устанавливают дополнительные жерди. Меньшее расстояние между жердями позволяет покрывать остов хвоей без обрешетки. Работа ускоряется, но покрытие получается менее прочным и менее плотным.
В зимнее время в центре конусного шалаша выкапывают приямок для костра глубиной 15 см с валиком вокруг для защиты ног от огня. Для лучшего горения к нему подводят наружный воздух, для чего устраивают канал сечением 20х20 см, перекрытый хворостом и засыпанный сверху землей.
Для более надежного утепления шалаш устанавливают над вырытым в земле гнездом. Низ шалаша для защиты от ветра обсыпают снегом на высоту 1-1,2 м.
Покрытие уплотняют, набрасывая на него землю слоем до 5 см. Внутри шалаша устраивают лежанки из хвойных веток слоем 15-25 см. Зимой их рекомендуется делать толще и покрывать матами из соломы.
Конусный шалаш 18 человек устанавливают за 3 часа.
Первые десять номеров заготовляют 20-30 жердей длиной 4,5-5 м, толщиной 8-10 см и в 5-6 см от вершины делают на них зарубки.
Следующие четыре номера (11-14) расчищают площадку, вычерчивают окружность радиусом 3 м и отрывают ямки в местах установки нижних концов жердей шалаша; 15-18 номера откапывают в центре шалаша ямку для костра и устраивают подвод наружного воздуха к ней, отрывая для этого канавку сечением 20х20 см, канавку перекрывают хворостом и землей. Затем весь личный состав укладывает заготовленные жерди по радиусам вершинами к центру и по зарубкам перевязывает их веревкой. Связанные жерди приподнимают и устанавливают нижними концами в ямки, после этого вращают жерди в одну сторону, чтобы образовать горловину. После установки остова 1 -12 номера оплетают жерди ветвями или хворостом, по обрешетке устраивают покрытие из веток или палаточных полотнищ и обсыпают низ шалаша землей на высоту 1 м; остальные шесть человек (13-18 номера) оборудуют лежанки из хвороста и веток и завешивают вход плащ-палаткой.
Мудрый учится на чужих ошибках, умный - на своих, а дурак повторяет их из раза в раз.
ликбез от дилетанта estimata
Аватара пользователя
estimata
Архивариус
Архивариус
 
Сообщения: 9213
Зарегистрирован: 03 мар 2011, 17:51

Re: Лагерь (оборудование, строительство укрытий, биваков и т

Сообщение estimata » 04 апр 2015, 18:34

Типи

Ти?пи (на языке дакота) — традиционное переносное жилище кочевых индейцев Великих равнин и Центральной Америки с очагом, расположенным внутри (в центре). В обыденном представлении ассоциируется с североамериканскими индейцами, однако данный тип жилища был распространён в основном лишь у жителей Великих равнин. Другой распространённый стереотип — отождествление с вигвамом.



Как сшить себе типи.

На рис.1 и фотографии виден общий вид типи.
Изображение

В основу кладется прямоугольник ткани размером, например, 4.5 х 9 метров (рисунки 2, 3). Вы можете сшить типи и побольше, главное - это сохранить пропорции.

Ткань для типи
Ткань желательно выбирать нерыхлую, непромокаемую, легкую и огнеупорную. Это могут быть все виды брезента, двухнитки, проклееной бязи, или палаточной ткани. Наилучший вариант - это конечно традиционная парусина.

Есть подозрение, что если все это не будет гореть, то было бы неплохо. Лучше если ткань не тянется и не реагирует на тепло и влагу.

Хороший вариант легкой ткани - палаточная, хотя она тоньше, и потому менее долговечна.

Ниткой лучше шить суровой, с элементами синтетики.

Если ткань узкая, то прямоугольник сшивается из полос. Швы при этом желательно делать внахлест на одну сторону так, чтобы во время дождя по ним могла стекать вода. Для тонких тканей хорошо использовать парусный шов. Швы можно провощить (промазать растопленным воском).

Изображение

Когда прямоугольник уже сшит, можно начинать кроить. Удобнее всего сначала начертить контур мелом на веревочке длиной в 4.5 метра. Конец веревки закрепляется в центре большей стороны прямоугольника и мелком, как циркулем, вычерчивается полукруг (рисунок А). Если у вас маловато ткани, то можно сразу сшивать полосы не прямоугольником, а полукругом со ступеньками (рисунок Б).

Изображение
Изображение

Соотношение размеров клапана, застежки и входа:


Это соотношение разное у различных племен, но в среднем оно составляет 1:1:1 (рисунок 2), если типи не слишком большой (4-4.5 метра)

Изображение

Есть различные варианты. На рисунке 3 выкройка типи Сиу (Sioux), а на рисунке 2 - типи Черноногих (Blackfoot)

http://firepic.org/images/2015-04/04/x5bjoq1zmf2o.jpg

Клапана
Чтобы регулировать тягу (прикрывать дымоход с подветренной стороны) у типи есть клапана.

В лесу и степи клапана типи крепятся по-разному - в лесу, где нет ветра, нижние края клапанов могут свободно висеть или крепиться веревкой к покрышке, как показано на рисунке 1, а в степи для того, чтобы ветер не рвал клапана, их нижние концы обычно привязываются веревкой на отдельно стоящий шест (см. на рисунке 1)

От формы клапанов зависит форма типи в целом.

У Сиу клапана цельнокройные (кроятся целиком, вместе с покрышкой) у Черноногих пришиваются к типи отдельно (пришивные клапана). У типи с цельнокройными клапанами задняя стенка короче и поэтому оно слегка наклонено назад и вытянуто вверх. Типи с пришивными клапанами выглядит как ровный конус и в нем больше места.

Вот примеры возможных раскроек клапанов и карманов для клапанов:

Изображение

Цельнокройные клапана обычно делались длиннее сантиметров на 20 и уже. Для того чтобы расширить цельнокройный клапан необходимо вшить в него клин, разрезав клапан сверху примерно до половины (рисунок 5)

Изображение

Немного о соотношениях размеров клапанов. Нужно стараться избегать делать слишком длинные клапана - когда типи будет стоять, то в дырку между ними будет капать дождь и выдувать тепло. На низ клапана нужно нашить свободно болтающийся кусочек ткани и укрепить квадратиком сочленение нижнего конца клапана с полотном (рис.6). Опять же ширина верхней части клапана должна соотноситься с размером самого типи. Для типи 4.5 х 9 подходит ширина в локоть с небольшим. Нижняя часть клапана ( подшитый кусок ) шириной в две ладони многих устраивает. Расстояние между клапанами (включая язычок) примерно 70 сантиметров.

Изображение

Седловина между клапанами должна охватить всю обвязку шестов, но не увеличивать своим размером ширину клапана. В середину ее вшивается язычок для привязывания покрышки. Седловина может быть различной формы, но именно в этом месте возникает самое сильное напряжение, язычок пришивается как можно прочнее, так чтобы он мог выдержать вес всей покрышки. К нему крепится веревка которой типи привязывается к шесту ( варианты крепления на рисунке 7). Не менее прочно пришиваются и карманы на верхних углах клапанов, на их внешней стороне. В них вы вставите шесты для регулировки. К нижним углам клапанов прикрепите длинные веревки для оттяжки клапанов. Вместо карманов можно проделать большие дырки (как это делали Черноногие и Кроу). Тогда к шесту, отступив некоторое расстояние от его конца, привязывается поперечина и так он вставляется в дырку. Индейцы на свободный конец шеста вешали скальпы, а мы по зрелом размышлении решили, что мы индейцы законопослушные, и делать так не будем.

Изображение
Изображение

Вход
Высота входа должна находиться примерно на уровне плеча , начиная от края покрышки. А вырезать его нужно отступив сантиметров 20 , которые приходятся на порог. Глубина выреза - где-то 2 ладони. Обе половинки оторачиваются полосой крепкой ткани под которою просунута веревка (см. рисунок 8). При установке типи концы веревки связываются, чтобы не слишком растягивался вход. Если же покрышка из грубой ткани, типа парусины, вполне хватит одной оторочки, без веревки.

Изображение

Дверь можно сделать простой, а можно более замороченной.

Простая дверь (рис. 9) делается из прямоугольного куска ткани с солидным запасом на низ (чтобы прикрыть порог) и по бокам. Верхний край подгибается и прошивается так, чтобы можно было засунуть туда палку для сохранения формы двери, чтобы висела ровно. Отступив от нижнего края двери примерно две ладони, привяжите вторую палку для отвеса, а на нижнем крае двери - шнурки или петлю, которыми на случай сильного ветра закрепляется на колышки дверь .

Изображение

Пример замороченной двери - рисунок 10. Ее можно сделать либо из большой шкуры, либо из куска ткани, вырезанного приблизительно по форме шкуры. Это трапецеобразная дверь с длинным язычком на верхней части, который прикалывается к покрышке одной из деревянных палочек-"застежек". Язычок лучше сделать как можно длинней, чтобы подвесить дверь повыше - так она будет удобнее откидываться. Другой пример замороченной двери - дверь с ивовым каркасом овальной формы, которую вы видите в правой части рисунка 10.

Изображение

На некоторых типи вообще не делали дверей и края покрышки просто запахивались один за другой.


Застежки.

Застежки - это деревянные обтесанные палочки, которыми закалываются края покрышки, когда она уже натянута на каркас. Расстояние между ними одинаково, количество их может быть разное. Порог лучше закалывать двумя застежками. Поскольку натяжение ткани на пороге очень сильное, можно укрепить его вторым слоем ткани.

Изображение

Обычно дырки для застежек делаются по две на каждой стороне покрышки, так чтобы дырки совпадали, а то ткань будет морщиться. Иногда делают также по две дырки с одной стороны и по одной с другой. Так легче стянуть покрышку, но натяжение при этом слабеет. Край ткани с двумя дырками при этом накладывается сверху (ежу понятно).


Полог.

Полог - вещь в типухе очень важная. Он-то в основном и держит тепло, покрышка служит только для защиты от дождя и ветра.

Лучше делать его из плотной ткани (если вам не лень таскать такую тяжесть). Иногда полог весит столько же, сколько вся покрышка.

Полог прямой. (Рисунок 12) Высота его около 150 см. Для справки - на типи диаметром 4.5 метра на полог требуется примерно 12 метров ткани. Сделать его легко, но он съедает много пространства внутри типи. По верхнему краю через равное расстояние (примерно через метр) привязываются шнурки-завязки (рисунок 15) для подвешивания на натянутую по периметру между шестами веревку.

Изображение
Изображение

Полог трапецевидный. (Рисунок 13) Сшивается из широких трапеций. Поэтому в отличие от прямого полога его можно натянуть строго вдоль шестов. Обычно его делают из трех секторов (как видно на рисунке 14) и с таким расчетом, чтобы средний сектор накладывался внахлест на два крайних. Для справки - на 5-ти метровый типи требуется около 20 метров, а на 4,5 метровый - примерно 18.

Изображение
Изображение

В любом из этих случаев длины полога должно хватать на то, чтобы вы могли запахнуть его у входа, и чем с большим запасом, тем лучше. Старайтесь найти для полога светлую ткань, чтобы в типи не было темно.

Дополнительные детали
Азан - что-то вроде козырька, который подвешивается над спальным местом чтобы под ним скапливался теплый воздух. Обычно это кусок ткани в форме полукруга, который своей закругленной частью привязывается к шнуру, на котором висит полог. Ткань азана привязывается с запасом, чтобы можно было заткнуть ее за полог и закрыть щель - теплее будет! Радиус азана должен быть равен радиусу стоящего типи.

Изображение

Треугольник от дождя. Маленькая, но очень полезная деталь. Во время сильного дождя тяга ухудшается, поэтому клапана нужно открыть пошире, но тогда внутрь будет заливать дождь. Чтобы голова, однако, совсем сухой был (извините, бум-шанкар попутал), вырежьте из плотной непромокаемой ткани равнобедренный треугольник, такой величины, чтобы он мог прикрыть очаг. Треугольник привязывается наверху, под дымоходом, на три шеста.


Постановка типи.
Типи ставится на шестах. Нужно от 9 до 20 шестов, в зависимости от размера типи. Самое распространенное число шестов для типи диаметром 4.5-5 метров - двенадцать.

Выбирая место для типи, смотрите, чтобы поблизости было поменьше деревьев (после дождя с них долго капает на покрышку вода), чтобы место было ровным, чтобы типи не стояло в ложбине. Траву можно не вырывать, потому что она все равно быстро вытопчется.

Итак, вы нашли все шесты и притащили их на место стоянки. Не забудьте очистить их от коры (чтобы на башка не сыпалось) и сучков (чтобы покрышка не рвал, однако).

Сначала надо связать треногу.

Для этого расстелите на ровном месте покрышку, положите на нее три шеста. Шесты крадутся (это опечатка, но если вам лень идти в лес, то это не опечатка)... Итак, шесты кладутся толстыми концами вровень с краем покрышки, а тонкие концы связываются вместе на уровне язычка (язычок - см. отдел Клапана, рисунок 7). Учитывайте, что если типи сиукского покроя (то есть задняя стенка короче) то два шеста связываются по высоте задней стенки и один по высоте передней (рисунок 17). Сделайте на шестах засечки, чтобы не съезжал узел. Кстати, если собираетесь обвязывать весь каркас, свободный конец веревки должен быть очень длинным. Теперь торжественно водрузите связаную треногу (тонкими концами вверх)!

Изображение

С этого момента начинается самая запарная часть. Тренога ставится одной ногой на восток (у сиукской типи это будет длинный шест). В дальнейшем эта нога станет шестом справа от входа. Две оставшиеся ноги треноги отставляются на равное расстояние. Треногу надо ставить так, чтобы дверной шест лежал в развилке между двумя соседними.

Изображение
Изображение

Дальше через равные промежутки друг за другом ставится три шеста, начиная от восточного (дверного) шеста, двигаясь против солнца (против часовой стрелки). Потом следующие три шеста по другую сторону от него, двигаясь по солнцу. И следующие два также по солнцу в оставшийся промежуток, они ставятся рядом, оставляя место для последнего шеста с покрышкой (он будет стоять за ними).

Изображение

Все это время параллельно шесты обвязываются для прочности. Делается это так: берется хвост веревки, которой связана тренога, и один из ваших помощников, бегая по кругу, прихватывает установленные шесты веревкой. При этом полный виток делается на каждые три шеста (и на два последних). Удобнее это делать чуть-чуть подергивая веревкой, когда она охватывает розетку шестов, тогда она скользит при каждом рывке к узлу и плотнее к нему прилегает.

Изображение

Затем к последнему шесту привязывается покрышка крепко- накрепко и притом так, чтобы нижний конец шеста выступал за край покрышки примерно на ладонь. Все это хозяйство поднимается и шест ставится на свое место. Если у вас тяжелая покрышка, то лучше делать это не одному. Для этого лучше перед поднятием шеста собрать к нему покрышку гармошкой и потом, когда шест поднят, два человека берутся за края покрышки и начинают расходиться, оборачивая ею каркас так, чтобы вход находился между восточным треножным и шестом номер 4 на рисунке 18. Покрышка скрепляется застежками сверху вниз. После этого можно раздвинуть шесты, чтобы ткань натянулась и плотно облегла каркас.

Изображение
Изображение

Далее по периметру типи привязываются веревочки, в середине между каждой парой шестов (см. на рисунке 19). Берется маленький камешек, шишка или еще что-нибудь круглое, оборачивается тканью покрышки, отступив от ее края на ширину ладони и обвязывается плотно веревкой так, как показано на рис. 19. Дополнительно привязываются две завязки по обеим сторонам от входа, около шестов. Теперь покрышка прихватывается к земле колышками.

Изображение

Вставьте два коротких и легких шеста в карманы клапанов, для управления ими. Вбейте в трех шагах напротив входа шест для оттяжки клапанов и привяжите к нему веревки от клапанов.


Полог.
Для начала берется очень длинная веревка. Она вяжется к шестам внутри типи (я это написал на всякий случай, мало ли...) на высоте чуть ниже высоты полога. Начинать лучше от шеста с покрышкой. Под каждый виток веревки подсовывается пара палочек, это маленькие, но очень священные палочки и если вы не придадите им никакого значения, то во время дождя, по шестам будут стекать гулкие потоки воды, низвергаясь с жутким рокотом прямо вам на кровать. Способ завязки см. на рисунке 20. Потом вешается полог, начиная от входа и закрывая его первым своим сектором, так чтобы края задергивались, как занавески. Низ полога придавливается изнутри тяжелыми предметами (камни, рюкзаки, томагавки, гости и т.п.)

Изображение

Очаг
Не ройте яму под очаг, а то у вас будет бассейн. Обложите его большими или маленькими камнями. Лучше всего расположить очаг немного сдвинутым от центра типи ко входу. Теперь разожгите огонь, если будет дымить, то вернитесь к странице 1 и посмотрите как правильно шить типи.
Мудрый учится на чужих ошибках, умный - на своих, а дурак повторяет их из раза в раз.
ликбез от дилетанта estimata
Аватара пользователя
estimata
Архивариус
Архивариус
 
Сообщения: 9213
Зарегистрирован: 03 мар 2011, 17:51

Re: Лагерь (оборудование, строительство укрытий, биваков и т

Сообщение estimata » 11 апр 2015, 19:06

Способы обогрева в зимнее время.

1. Свеча.
Понятно, что есть и более эффективные способы, но зато свеча – предельно мало весит, стоит копейки, место в рюкзаке почти не занимает. Кислород она, конечно, сжигает (все-таки открытый огонь), но так мало, что вентиляция особо не нужна.
Недостатки. Во-первых, открытый огонь может прожечь ткань (если не принять меры). Но для этого свечу либо ставят в стеклянную банку или котелок, либо мастерят самодельные «лампы». А, во-вторых, эффективность этого метода не слишком велика, по сравнению с обогревателями, но все же он может поднять температуру до плюсовой.
2. Костер.
3. Печка.
Этот вариант лучше всего подходит для больших палаток, поскольку размеры таких отопительных приборов достаточно велики. Зато и теплоотдача будет хорошей, а палатка быстро прогреется
Главный недостаток - ее вес.
4. Газовая или бензиновая лампа
Самый простой способ обогрева, хотя тоже имеющий свои недостатки. Во-первых, такие устройства дополнительно нагружают рюкзак, а во-вторых, они выжигают кислород и потому нужна будет вентиляция. Кроме того, бензин ощутимо портит воздух в палатке в плане запаха, а газ может замерзать при сильном холоде.
Ну, а преимущества этих ламп при обогреве зимней палатки очевидны: они легко разжигаются, быстро и эффективно поднимают температуру. Кроме того, могут использоваться в качестве источника света. Но на ночь лампу лучше отключать в целях безопасности.
5. Газовая или бензиновая горелка.
Имеет те же достоинства и недостатки, что и газовые и бензиновые лампы. Но еще можно приготовить поесть :) .
6. Каталитическая печка или обогреватель
Удобный вариант для обогрева убежища зимой. Она не выжигает кислород, пожаробезопасна, ее можно спокойно оставлять на ночь.
Недостатки таких печек стандартны – это, прежде всего, вес (от 1,5 кг) и цена. Конечно, есть недорогие модели похожих печек еще советского образца, но хороший современный обогреватель стоит достаточно дорого.
7. Прогретые камни или песок
Найдите подходящий большой камень или несколько помельче, раскалите в костре, опустите в котелок и – в палатку. Важно только следить, чтобы горячий котелок не прожег ткань, но для этого можно придумать подставку. Отдавая тепло, камень может поднять температуру на несколько градусов. Чтобы этот процесс продлился дольше – оберните разогретый камень фольгой, он будет не так быстро остывать.
Если же камней поблизости нет, можно использовать с той же целью песок. Его прогревают либо на сковороде, либо прямо в котелке.
8. Спиртовая горелка.
9. Костер и труба.
Только читал об таком.
Возьмите трубу из алюминия, подвесьте ее одним концом над костром, а второй заведите в палатку. Костер следует развести ниже уровня, на котором находится палатка. Нагретый воздух по трубе будет поступать внутрь палатки.


Это то, что ко мне пришло в голову, без долгих раздумий. Прошу дополнять, т.к. обогрев, особенно зимой, очень нужен для выживания.
Мудрый учится на чужих ошибках, умный - на своих, а дурак повторяет их из раза в раз.
ликбез от дилетанта estimata
Аватара пользователя
estimata
Архивариус
Архивариус
 
Сообщения: 9213
Зарегистрирован: 03 мар 2011, 17:51

Re: Лагерь (оборудование, строительство укрытий, биваков и т

Сообщение Юра » 11 апр 2015, 22:22

нужно отталкиваться от горючего материала , а уж как сжечь дело весьма десятое. Сюда же завязывается что собираемся обогревать и на какой срок. Одно дело временная стоянка , совсем другое - база. Иногда имеет смысл затратить время на строительство утеплённого помещения чем установкой более мощной обогревательной системы.
Юра
Живу я здесь
Живу я здесь
 
Сообщения: 7898
Зарегистрирован: 02 фев 2011, 19:51
Откуда: Саратов

Re: Лагерь (оборудование, строительство укрытий, биваков и т

Сообщение estimata » 11 апр 2015, 23:05

Юра писал(а): Одно дело временная стоянка , совсем другое - база.

Я имею ввиду именно временное убежище от непогоды, например, палатку. Т.к. при долгом лучше всего использовать, например, печку и провести хоть какое-то утепление.

З.Ы. Хотя можно и что-нибудь для аварийного обогрева капитального убежища.
Мудрый учится на чужих ошибках, умный - на своих, а дурак повторяет их из раза в раз.
ликбез от дилетанта estimata
Аватара пользователя
estimata
Архивариус
Архивариус
 
Сообщения: 9213
Зарегистрирован: 03 мар 2011, 17:51

Re: Лагерь (оборудование, строительство укрытий, биваков и т

Сообщение dicdoc » 11 апр 2015, 23:15

в детстве палатки так обогревали, брали с собой кусочки воска/стеарина /парафина свечного. накидывали это в пустую консервную банку(ну подставку делали) - в банку же всякие веточки. кусочки коры, веревочки - (не много - только в качестве фителей) и поджигали - не коптит , через пять минут в палатке баня, но конечно проветривать надо или приток свежего воздуха (кислород жрет конечно), такую гарелку заводили на 5-10-15 минут(больше не надо - в палатке жара)
в мире полно дерьма - главное не стать его частью.
Аватара пользователя
dicdoc
Живу я здесь
Живу я здесь
 
Сообщения: 9061
Зарегистрирован: 21 янв 2013, 17:55
Откуда: то тут , то там.

Re: Лагерь (оборудование, строительство укрытий, биваков и т

Сообщение Юра » 12 апр 2015, 02:27

estimata писал(а):Я имею ввиду именно временное убежище от непогоды, например, палатку. Т.к. при долгом лучше всего использовать, например, печку и провести хоть какое-то утепление.

В обычной палатки что-то мудрить смысла нет. А мудрить в утеплённой - нехилая гарантия не проснуться. Даже каталитические недожигают топливо на 100 %, а нагретые камни уже через 2-4 часа остывают и начинают "холодить". Нагретая вода остывает медленней ,но проблема что в пластиковые бутылки не нальёшь (корёжит).
Палатка задумывалась как защита от дождя и ветра, но не как полноценное помещение
estimata писал(а):З.Ы. Хотя можно и что-нибудь для аварийного обогрева капитального убежища.

Лучше печки-буржуйки как аварийное не придумано. Но здесь главное не ставить её у входа , иначе при пожаре не выбирешься.
Юра
Живу я здесь
Живу я здесь
 
Сообщения: 7898
Зарегистрирован: 02 фев 2011, 19:51
Откуда: Саратов

Re: Лагерь (оборудование, строительство укрытий, биваков и т

Сообщение Юра » 12 апр 2015, 02:28

dicdoc писал(а):в детстве палатки так обогревали, брали с собой кусочки воска/стеарина /парафина свечного. накидывали это в пустую консервную банку(ну подставку делали) - в банку же всякие веточки. кусочки коры, веревочки - (не много - только в качестве фителей) и поджигали - не коптит , через пять минут в палатке баня, но конечно проветривать надо или приток свежего воздуха (кислород жрет конечно), такую гарелку заводили на 5-10-15 минут(больше не надо - в палатке жара)

А через час - морозильник. Напоминает полевую баню.
Юра
Живу я здесь
Живу я здесь
 
Сообщения: 7898
Зарегистрирован: 02 фев 2011, 19:51
Откуда: Саратов

Re: Лагерь (оборудование, строительство укрытий, биваков и т

Сообщение dicdoc » 12 апр 2015, 03:47

А через час - морозильник.

снова зажечь)
в мире полно дерьма - главное не стать его частью.
Аватара пользователя
dicdoc
Живу я здесь
Живу я здесь
 
Сообщения: 9061
Зарегистрирован: 21 янв 2013, 17:55
Откуда: то тут , то там.

Re: Лагерь (оборудование, строительство укрытий, биваков и т

Сообщение Юра » 12 апр 2015, 04:01

нагреешь - жарко , раздеваешься и засыпаешь. Просыпаешься от холода (аж "до костей") и минут 10 прыгаешь чтоб согрется. Разжигаешь , и по мере согревания так и норовишь клюнуть носом. Так цикл повторяется раз 3-4 потом это надоедает и назначается дежурный на 2 часа. Вещи из палатки лучше вынести , иначе при пожаре ноги пообломаешь, спящий дежурный - реалии жизни.
Юра
Живу я здесь
Живу я здесь
 
Сообщения: 7898
Зарегистрирован: 02 фев 2011, 19:51
Откуда: Саратов

Re: Лагерь (оборудование, строительство укрытий, биваков и т

Сообщение slav-or-slave » 12 апр 2015, 04:43

Когда КМБ проходил в палатке 7 или 8 тел было. Конец сентября холодноватый был, кирза инеем ночью покрывалась. Какие там печки-свечки! Мерзли по-началу. Пока Миша не придумал поверх шинелей плащ ОЗК расстелить. Итог: из всех палаток выползают полузамороженные зомби в шинелях, а из нашей выскакивают туловища в трусах и пар во все стороны. Главное не забыть кирзу под шинелку с собой положить, а то утром не наденешь. Вот как-то так.
Изображение
Если у человека есть зачем, он вынесет любое как.© Виктор Франкл
CW
Аватара пользователя
slav-or-slave
Мастер
Мастер
 
Сообщения: 1814
Зарегистрирован: 18 янв 2010, 23:00
Откуда: 31

Re: Лагерь (оборудование, строительство укрытий, биваков и т

Сообщение Юра » 12 апр 2015, 05:26

то-же эффект что и полиэтиленом накрываться. Тепло но отсыревает если полностью закутаться. Но если оставить продых - поддувает неприятно.
Юра
Живу я здесь
Живу я здесь
 
Сообщения: 7898
Зарегистрирован: 02 фев 2011, 19:51
Откуда: Саратов

Re: Лагерь (оборудование, строительство укрытий, биваков и т

Сообщение slav-or-slave » 12 апр 2015, 06:30

Морда наружу и красота. Пару ночей приспосабливались. Ну а полиэтилена у нас не было. Зато ОЗК у каждого ;)
Изображение
Если у человека есть зачем, он вынесет любое как.© Виктор Франкл
CW
Аватара пользователя
slav-or-slave
Мастер
Мастер
 
Сообщения: 1814
Зарегистрирован: 18 янв 2010, 23:00
Откуда: 31

Re: Лагерь (оборудование, строительство укрытий, биваков и т

Сообщение Юра » 12 апр 2015, 06:41

Морда наружу - лысина мёрзнет, и шею продуть может. Полотенцами или запасными портянками обмотать голову и шею.
Юра
Живу я здесь
Живу я здесь
 
Сообщения: 7898
Зарегистрирован: 02 фев 2011, 19:51
Откуда: Саратов

Re: Лагерь (оборудование, строительство укрытий, биваков и т

Сообщение slav-or-slave » 12 апр 2015, 07:09

Ну не такие уж и морозы были. А! У нас же пилотки были! (не путать с пелотками!) С боков отворачивали. Удобно было.
Изображение
Если у человека есть зачем, он вынесет любое как.© Виктор Франкл
CW
Аватара пользователя
slav-or-slave
Мастер
Мастер
 
Сообщения: 1814
Зарегистрирован: 18 янв 2010, 23:00
Откуда: 31

Re: Лагерь (оборудование, строительство укрытий, биваков и т

Сообщение Юра » 15 сен 2015, 00:54

Юра
Живу я здесь
Живу я здесь
 
Сообщения: 7898
Зарегистрирован: 02 фев 2011, 19:51
Откуда: Саратов

Re: Лагерь (оборудование, строительство укрытий, биваков и т

Сообщение slav-or-slave » 15 сен 2015, 01:32

Пила лучковая, модель Hi-End, не - Hi-Tak. Зачет!
Изображение
Если у человека есть зачем, он вынесет любое как.© Виктор Франкл
CW
Аватара пользователя
slav-or-slave
Мастер
Мастер
 
Сообщения: 1814
Зарегистрирован: 18 янв 2010, 23:00
Откуда: 31

Re: Лагерь (оборудование, строительство укрытий, биваков и т

Сообщение estimata » 14 апр 2016, 17:13

Выбор места.

Правильный выбор места для убежища крайне важен. Если вы выберете место неправильно, дело может закончиться тем, что вам придется строить новое убежище в другом месте, на что вы потратите лишние силы и время.

Не стоит заниматься выбором места для убежища или укрытия поздно вечером, после дневного перехода, иначе говоря "в последнюю минуту". Вы устали и будете не в состоянии сделать правильный, взвешенный выбор места. В результате решение ваше, скорее всего будет неправильным, кроме того, вы можете использовать для строительства временного обиталища не те материалы.
Мудрый учится на чужих ошибках, умный - на своих, а дурак повторяет их из раза в раз.
ликбез от дилетанта estimata
Аватара пользователя
estimata
Архивариус
Архивариус
 
Сообщения: 9213
Зарегистрирован: 03 мар 2011, 17:51

Re: Лагерь (оборудование, строительство укрытий, биваков и т

Сообщение estimata » 14 апр 2016, 17:14

Влияние погодных условий

Погодные условия, как правило, являются определяющим фактором при определении местоположения вашего будущего укрытия. Например, в холодных климатических поясах в низинах ночью обычно бывает несколько холоднее, к тому же, там ветрено. В низинах и долинах вне зависимости от климата вообще всегда несколько холоднее, чем на возвышенностях, так как холодный воздух является более тяжелым.

Поэтому, находясь в холодном климатическом поясе, старайтесь построить свое убежище на солнце (если оно вообще показывается над горизонтом!) и использовать при этом максимально доступное количество теплоизолирующего материала.

В условиях пустыни убежище должно оберегать вас как от солнечного перегрева (днем), так и от переохлаждения (ночью), в то время как влажность не будет составлять для вас проблемы.

Ветер. В теплом климатическом поясе стройте убежище таким образом, чтобы использовать преимущество освежающего ветерка, но при этом не забудьте защитить убежище от пыли, грязи и мусора, которые может принести ветер. В холодном климатическом поясе, напротив, выбирайте для убежища место, защищенное от ветра и приносимого им снега.

Дождь, морось и снег могут доставить вам массу неприятностей. Не стройте убежище рядом с местами, где пролегают пути ливневых ручьев и потоков воды, в местах, подверженных затоплению, или там, где скапливается грязь, а также в лавиноопасном месте.
Мудрый учится на чужих ошибках, умный - на своих, а дурак повторяет их из раза в раз.
ликбез от дилетанта estimata
Аватара пользователя
estimata
Архивариус
Архивариус
 
Сообщения: 9213
Зарегистрирован: 03 мар 2011, 17:51

След.

Вернуться в Выживание в условиях природы

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1