Керамика и глина

Создан для размещения теории. Ведь теория без практики мертва, а практика без теории слепа. Пробуем быть видящими.

Модератор: Уч-Кутак

Керамика и глина

Сообщение estimata » 04 июн 2013, 16:10

Виды керамики

Гончарные изделия можно разделить на две группы: неглазированная и глазированная керамика. В первую группу входят терракота и гончарная керамика — наиболее древние из всех видов керамики. Терракота — по-итальянски «обожженная земля». Она представляет собой не политую глазурью обожженную глину. Раньше из нее делали скульптуры, бусы, рельефы. В наше время этот вид керамики применяется редко.

Гончарная керамика требует дополнительной обработки. Для придания ей водонепроницаемости ее заглаживают перед обжигом любым гладким предметом («лощат»), уплотняя наружный слой глины до появления своеобразного блеска. «Морение» заключается в длительной выдержке глиняных изделий в дыму медленно остывающей печи. Очень древний способ обработки — «запарка», или «обварка»: вынутое из печи изделие опускают в воду с мукой. При этом на его поверхности образуются красивые подпалины, посуда становится водонепроницаемой. В настоящее время гончарная керамика получила очень широкое распространение. Из нее делают горшки, чашки, кувшины и другие предметы домашнего обихода. И ценятся они не меньше, чем фарфоровые, стеклянные.

Ко второй группе относится глазированная (или поливная) керамика. Ее покрывают слоем глазури, эмали и вторично обжигают. Глазурь сделала изделия водонепроницаемыми и позволила гончарам декорировать их: матовая, бархатистая поверхность чередуется с наплывами блестящей глазури. Под глазурью хорошо смотрится роспись ангобами — окрашенными в разные цвета жидкими глинами. Ангобирование — старинный вид обработки глиняных поверхностей, однако до настоящего времени находит широкое применение.

Ближайшей родственницей гончарной керамики является майолика. Эго слово произошло от названия средиземноморского острова Мальорка, где зародился этот вид керамики. Майоликой называют изделия из гончарных глин, покрытые цветными глазурями — эмалями.

Фаянс. Основа его — белая глина. Фаянсовый кувшин от майоликового отличить легко, стоит только обратить внимание на донышко: у гончарной керамики выступы на нем — темные, а у фаянсовой - белые. То, что отличает фаянс от майолики, сближает его с фарфором, но фаянс не обладает белизной и прозрачностью фарфора, его черепок порист и менее прочен. Изделия из фаянса имеют толстые, непрозрачные стенки мягких, обтекаемых форм. Особенно красиво, когда сквозь прозрачную зеленую, лиловую или коричневую глазурь просвечивается кремоватый черепок.

В России фаянсовое производство достигло высокого развития в XVIII веке. Талантливые и самобытные народные мастера Гжели и других центров керамических промыслов заняли почетное место в история русского декоративного и прикладного искусства.

Родиной фарфора является Китай. Благодаря высокой прочности, абсолютной белизне черепка, богатству красок, химической стойкости он значительно превзошел всю европейскую керамику. Для создания фарфора необходима очень высокая температура обжига — до 1400 °C и сложная по составу глиняная масса, включающая каолин, песок, полевой шпат и другие добавки. Фарфор ценился очень дорого и керамисты европейских стран бились над разгадкой так называемого «китайского секрета», но все их попытки кончались безрезультатно. И вот в 1709 году в Мейсене (Саксония) получен плотный, полупрозрачный, абсолютно белый фарфоровый черепок. К концу XVIII века изготовление фарфора было освоено на всем европейском континенте.

В России фарфор изобретен другом М. В. Ломоносова ученым-химиком Д. И. Виноградовым.

Во время поисков секрета изготовления фарфора во многих странах были созданы свои разновидности фарфоровой керамики: в Германии — красная огнеупорная масса, в Англии — каменная масса, получившая название «веджвудский фарфор» (по имени изобретателя и хозяина завода Д. Веджвуда), во Франции — мягкий фриттовый фарфор.

Следующий и последний вид керамики — шамот. Он представляет собой керамический бой, замешанный на глине. Шамот имеет грубозернистый состав, глазурь на его поверхности растекается пятнами, не покрывая ее полностью, что придает изделию из шамота особую оригинальность. Он очень ценится художниками, которые ввели его в область декоративно-прикладного искусства.
Мудрый учится на чужих ошибках, умный - на своих, а дурак повторяет их из раза в раз.
ликбез от дилетанта estimata
Аватара пользователя
estimata
Архивариус
Архивариус
 
Сообщения: 8783
Зарегистрирован: 03 мар 2011, 17:51

Re: Справочник

Сообщение estimata » 04 июн 2013, 16:12

Разнообразие обыкновенных глин.

Основой любого керамического изделия является замечательная минеральная смесь — глина. Глины бывают морские, лагунные, дельтовые, речные, озерные, водноледниковые, элювиальные. Они широко распространены в природе и очень отличаются одна от другой. По минеральному составу фракций различают мономинеральные (каолиновые, гидро-слюдистые, монтмориллонитовые) и полиминеральные глины. Глины с огнеупорностью ниже 1350 °С называются легкоплавкими, от 1350 до 1580 °С — тугоплавкими, выше 1580 °С — огнеупорными.

По пластическому состоянию глины подразделяются на более пластичные жирные и менее пластичные — тощие. Пластичность в большой степени зависит от наличия примесей и содержания в глине воды. Жирные глины хорошо тянутся, не лопаются, очень плотные, требуют медленной сушки и постепенного повышения температуры в процессе обжига. Они применяются в основном для изготовления незначительных по массе изделий. Тощие глины малопластичны и содержат много песка, поэтому плохо раскатываются в нити и часто рассыпаются при сдавливании. Из тощих глин изготавливают изделия крупных форм.

По цвету обожженного черепка глины разделяются на беложгущиеся и красножгущиеся. Первые после обжига становятся белыми, а вторые — красными. Чтобы определить, какая у вас глина, нужно обжечь маленький ее кусочек в муфельной печке: у беложгущихся глин чем выше температура, тем светлее черепок, у красножгущихся — наоборот, чем температура выше, тем черепок темнее. Глина не должна содержать известковых включений (мрамора, цемента, гипса, известняка и т. п.), которые могут после обжига разорвать изделие.

Наша страна имеет большие запасы разнообразного глинистого сырья, поэтому у любителя гончарного дела не будет особых трудностей с поиском глины для своих работ. Среди наиболее крупных месторождений глин на Украине можно назвать: Просяновское (ст. Просяная Днепропетровской области), Глуховецкое (ст. Глуховцы Винницкой области), Волновахское (ст. Волноваха Донецкой области), Часовьярское (ст. Часов Яр Донецкой области), Киевская спондиловая легкоплавкая глина.

Практически все глины пригодны для обжига, только к каждой нужно подходить индивидуально, с учетом ее особенностей.

Прежде чем набирать глину, снимите верхний сухой слой. Старайтесь глубоко не зарываться, поскольку из-за вашего подкопа расположенная выше земля может сползти и придавить вас. Все время помните о технике безопасности.
Мудрый учится на чужих ошибках, умный - на своих, а дурак повторяет их из раза в раз.
ликбез от дилетанта estimata
Аватара пользователя
estimata
Архивариус
Архивариус
 
Сообщения: 8783
Зарегистрирован: 03 мар 2011, 17:51

Re: Справочник

Сообщение estimata » 04 июн 2013, 16:15

Искусство приготовления глиняного сырья

Процесс изготовления керамики можно разделить на несколько этапов. Сначала нужно подготовить глину, затем сформовать изделие, нанести, если это необходимо, на его поверхность декоративные элементы, высушить, обжечь в печи и остудить вместе с ней. Вот и вся премудрость.

Остановимся подробно на каждом из них.

Свежую глину оставьте на некоторое время на воздухе под навесом, защитив от прямых лучей солнца и пыли. Если она долго не высыхает, подсушите ее возле батареи, печи или в комнате. Подсушенную глину раздробите деревянным молотком, высыпьте в небольшую емкость и налейте воды столько, чтобы она покрывала глину слоем в 10 см. Размешайте все это деревянной лопаткой и оставьте на сутки. За это время глина осядет и образует желеобразную массу. Процедите ее через сито, переложите в широкую посуду и оставьте на несколько дней подсыхать. Лишнюю воду можно удалить после того, как глина осядет.

Когда влага выпарится, глину перемните. Плохо перемятая глина для работы не пригодна. Иногда приходится переминать по нескольку часов, прежде чем она станет похожей на тесто, начнет легко отставать от рук и при сминании не будет трескаться. Хранить подготовленную для работы глину можно в оцинкованном ведре, покрыв влажной мешковиной.

Поскольку глин в природе великое множество, единого рецепта приготовления глиняной массы нет и установить ее свойства можно только при помощи многочисленных проб. Качество сырья выяснится лишь во время обжига изделия: если оно потрескалось, глиняная масса жирная и нужно добавить песка, если очень хрупкое, следует ввести немного жирной глины.

Перед формованием любую вылежавшуюся глиняную массу нужно перемять и, как говорят профессионалы, «перебить», чтобы удалить из нее пузырьки воздуха и добиться однородной консистенции. Скатайте на деревянной доске ролик из глины, возьмите его двумя руками и, имитируя выкручивание белья, разорвите на две части. Затем сложите, скатайте и опять разорвите. Повторите эту процедуру 20—25 раз. Однородность массы можно проверить, разрезав ее проволочкой и осмотрев структуру сечения.

Второй способ подготовки глины заключается в следующем. Руку с куском глины поднимите над головой и бросьте его с силой на стол, затем разрежьте на две части и бросьте снова; опять разрежьте, но уже в другой плоскости, соедините противоположными концами; и так до 20 раз. После этого глинистая масса становится совершенно однородной.

Часто, чтобы придать глине те или иные качества, в нее вводят различные примеси. Например, для ускорения сушки и обжига, уменьшения пластичности и усадки изделия добавляют измельченный шамот с размером зерен от 0,5 до 2 мм. Однако нужно учесть, что, если из глины будут выполняться крупные предметы, шамот может составлять до 20 % массы, а если мелкие, с тонкой проработкой деталей, эту добавку применять нельзя.

Если в готовую глинистую массу добавить окись железа, температура ее спекания опустится до 900—930 °С.

При добавлении в глину пемзы температура обжига снижается до 800—950 °С. В зависимости от жирности глины ее вводят от 10 до 40 %.

Керамика станет легче, если к сырью добавить немного древесных опилок.
Мудрый учится на чужих ошибках, умный - на своих, а дурак повторяет их из раза в раз.
ликбез от дилетанта estimata
Аватара пользователя
estimata
Архивариус
Архивариус
 
Сообщения: 8783
Зарегистрирован: 03 мар 2011, 17:51

Re: Справочник

Сообщение estimata » 04 июн 2013, 16:18

Вертись, гончарный круг...

На гончарном круге изготавливают тела геометрически правильной формы, поэтому слово «точение» будет обозначать технику выполнения изделия.
Изображение
Изготовление кувшина на гончарном круге: а — центровка куска глины; б — преобразование конуса в купол; в — нахождение центра на вершине купола; г — вдавливание большого пальца в центр купола; д, е — преобразование, купола в цилиндр; ж, з — расширение и вытягивание стенок кувшина; и — удаление влаги; й — закругление венчика; к — изготовление носика



Возьмите подготовленный кусок глины, с некоторой силой бросьте его в центр круга и включите станок. Если глина брошена неточно, она будет вращаться неравномерно и в конце концов соскочит, поэтому несколькими точными движениями рук передвиньте ее поближе к центру. Хорошо отцентрированный кусок кажется почти неподвижным. Локти прижмите к корпусу, согнутые кисти рук держите на вращающемся куске глины (а), а, чтобы придать им устойчивость, слегка сблизьте запястья. Усиливая давление на глину, преобразуйте ее в колобок, заглаженный купол и другие фигуры. Повторите эту операцию несколько раз, этим вы придадите кому большую однородность и прочность.

Теперь сдавите глину обеими руками и, поднимая их, преобразуйте купол в конус; после этого, прижав конус (б), образуйте снова купол и большим пальцем правой руки наметьте центр на его вершине (в). Постепенно вдавливайте палец вертикально в центр купола (г), остальные пальцы находятся снаружи купола, который к этому времени уже успел изменить форму (д). В образовавшееся отверстие выжмите из губки немного воды. Старайтесь не продавить отверстие до поверхности круга.

Чтобы раздвинуть глину в стороны, пальцы левой руки опустите до дна углубления и осторожно надавите в сторону правой руки, лежащей на наружной стенке изделия. Постоянно смачивайте руки (избыток воды всегда можно удалить). Вытяните цилиндр на высоту будущего изделия. Концом среднего пальца левой руки касайтесь дна изделия, а согнутый указательный и большой пальцы правой руки прижимайте к внешней стороне цилиндра. Во время вытягивания стенок руки движутся от дна к верху (е). Не забывайте следить за тем, чтобы стенки были одинаковой толщины.

Как только цилиндр будет готов, начинайте преобразовывать его в кувшин, вазу или другое изделие, при этом строго придерживайтесь следующих правил:

если давить на внутреннюю сторону цилиндра, то его стенки будут вытягиваться с расширением формы (ж). Руки в этом случае должны находиться и внутри, и снаружи цилиндра, одна против другой, сообща координируя толщину стенки и величину давления;

при изготовлении узкогорлого кувшина следите за тем, чтобы не расширить невзначай устье больше, чем это требуется;

чтобы вытянуть шейку кувшина (з), с внешней стороны захватите двумя руками его верх и сожмите до нужного размера;

воду, которая собирается на дне изделия, удаляйте губкой, надетой на проволочный крючок (и);

чтобы придать гончарному изделию характерную деталь декора, можно отвернуть его верхний край. Для этого край изделия выточите тонким, затем пальцами закруглите его на внешнюю сторону и заверните (й);

если нужно сделать носик, возьмитесь за край кувшина двумя пальцами левой руки и надавите между ними указательным пальцем правой (к);

ручку к кувшину выполните отдельно и, когда она подвялится, закрепите ее шликель-жижелем.

По окончании операций изделие срежьте с круга проволочкой с двумя ручками . Проволочку протяните дважды и только после этого сдвиньте изделие с круга и перенесите на смоченную водой подставку, на которой оно будет сохнуть. Если при сушке отскочила ручка, исправить положение можно следующим образом: поврежденное изделие обрызгайте водой и поставьте в закрытый ящик, создав там повышенную влажность. Примерно через 20 часов изделие выньте, соединяемые части смажьте шликель-жижелем и сразу же крепко прижмите одну к другой, одновременно заглаживая шликель-жижелем образовавшийся шов.
Мудрый учится на чужих ошибках, умный - на своих, а дурак повторяет их из раза в раз.
ликбез от дилетанта estimata
Аватара пользователя
estimata
Архивариус
Архивариус
 
Сообщения: 8783
Зарегистрирован: 03 мар 2011, 17:51

Re: Справочник

Сообщение estimata » 04 июн 2013, 16:21

Чудесные свойства солей металлов

Нередко изделия расписывают растворами солей тяжелых металлов по сырой, не обожженной глине и ангобам. В связи с тем, что растворы солей бесцветны, к ним добавляют анилиновый краситель, чернила и т. п. Во время обжига краски выгорают, и проявляется цвет соли.

Расписывать можно азотистыми солями металлов — при обжиге они не выделяют токсичных газов. Сернистые, хлористые и йодистые соединения при обжиге выделяют пары, которые в больших концентрациях очень вредны. Работать с ними не рекомендуем и рассматривать их не будем.

Азотнокислые соли хорошо растворяются в воде и дают после обжига чистые тона. В таблице приведены данные о некоторых из них.

Расписывают обычно насыщенными растворами солей. Поскольку такой раствор содержит постоянное количество соли, приготовить его можно без взвешивания компонентов. Прежде чем использовать, испытайте раствор на действие высоких температур. На сухую глиняную пластинку нанесите мазки растворов солей: сначала насыщенных, а потом разбавленных водой в соотношении 1:2, 1:4, 1:6, 1:8, 1:10, 1:15, 1:20. Пронумеруйте и опишите все пробы. Пластинку прокалите в муфельной печи при 700—800 °С.

Во время обжига одни цвета выгорят, другие изменят цвет, третьи приобретут сочность и блеск.

Для достижения хорошей вязкости раствора соли в него вводят 10—15 % декстрина, для повышения интенсивности цвета добавляют соду. Однако делать это нужно очень осторожно, так как избыток щелочи может вызвать пятна. Соду растворяют водой в тех же соотношениях, что и соль, затем растворы смешивают.

Расписанное изделие обжигают, потом покрывают глазурью и обжигают вторично.

Изображение
Мудрый учится на чужих ошибках, умный - на своих, а дурак повторяет их из раза в раз.
ликбез от дилетанта estimata
Аватара пользователя
estimata
Архивариус
Архивариус
 
Сообщения: 8783
Зарегистрирован: 03 мар 2011, 17:51

Re: Справочник

Сообщение estimata » 04 июн 2013, 16:22

Цвет глазури

Глазуровка является более высокой ступенью отделки. Глазурь — это тонкое стеклообразное покрытие, образующееся в процессе наплавления на поверхности керамического изделия силикатных соединений. Она предохраняет керамическое изделие от загрязнения и делает более прочным, водо- и газонепроницаемым. Глазури бывают прозрачные, глухие, цветные и бесцветные. При увеличении температуры они постепенно размягчаются, становятся тягучими, а потом жидкими; во время охлаждения — переходят в твердое состояние без скачков, очень характерных для кристаллических тел.

Введение приведенных ниже окислов уменьшает расширение глазури (от Na2O к MgO) и может быть полезным при подгонке глазури к черепку:

Na2O – К2O – СаО – Al2O3–BaO – PbO – ZnO – SiO2 – В2O3 – MgO.

Соответствие глазури черепку проверяют на опытных образцах, обжигая их в печи.

Основной составной частью любой глазури является кремнезем, температура плавления которого 710 °С. Учитывая это, в состав глазури вводят окислы металлов — PbO, CuO, Na2O, ZnO, СаО и другие, которые, взаимодействуя при обжиге с глиной и кварцем, образуют легкоплавкие стекловидные соединения. Для майолики и гончарных изделий применяют глазури с температурой плавления до 1000 °С, поскольку железосодержащие глины да и некоторые ангобы при более высокой температуре могут изменить цвет.

Нефриттованные глазури. Сырые нефриттованные (т. е. не подвергавшиеся сплавлению) глазури — самые простые. Для получения их все компоненты измельчают и смешивают с водой до определенной плотности глазурного шликеля. Ниже приводится состав легкоплавких нефриттованных свинцовых и бессвинцовых глазурей.

Прозрачная глазурь: свинцовый глет (75 %), кварцевый песок (около 25 %). Добавка сырой беложгущейся глины (1—2 %) уменьшает ее текучесть и поддерживает раствор глазури во взвешенном состоянии. Эта глазурь плавится при температуре 750"С и даже ниже. Если к ней добавить 0,5 % извести (Ca(ОН) 2), ею можно покрывать гончарные изделия.

Борносвинцовая нефриттованная глазурь: свинцовый глет (9 %), кварцевый песок (36%), прокаленная бура (55%). Температура плавления такой глазури — 750-800 °С.

Сырая глазурь: свинцовые белила (49 %), мел (10 %), натриевый полевой шпат (18 %), сырой каолин (5 %), обожженный каолин (3%), кварцевый песок (15%). Температура плавления этой глазури — 950—1050 °С.

Сырая глазурь: сурик свинцовый (65 %), или свинцовый глет (60—65 %), или свинцовый блеск (60—65 %), или свинцовые белила (70 %), а также кварц или кремнезем (до 35 %). Температура плавления глазури — 800-950°С.

Простейшая свинцовая нефриттованная глазурь: глет свинцовый (65 %), кварцевый песок (около 30 %), глина (до 5 %). Температура обжига —1000 °С.

Свинцовые соединения придают глазурям ряд ценных свойств: блеск, эластичность, способность хорошо «развивать» окраску почти всех керамических красителей, малую чувствительность к колебаниям температурного режима обжига и стойкость к расстеклованию (кристаллизации).

Для получения свинцовых соединений нужно расплавить свинец и подержать его некоторое время на огне. Образовавшиеся на поверхности окислы снять.

Однако, несмотря на то, что свинцовые соединения в составе глазурей сообщают им ряд ценных качеств, они в настоящее время запрещены для декорирования кухонной посуды и других бытовых керамических изделий, так как очень ядовиты и используются только при изготовлении декоративной керамики.

Бессвинцовая нефриттованная глазурная смесь: сода (20 %), мел (13 %), кварц (49 %), борная кислота (18 %). Температура плавления этой глазури — около 900 °С.

Бессвинцовая нефриттованная бесцветная глазурь на основе борнокислой извести: полевой шпат (33 %), безводная борнокислая известь (67 %). Температура плавления — до 1100 °С.
Мудрый учится на чужих ошибках, умный - на своих, а дурак повторяет их из раза в раз.
ликбез от дилетанта estimata
Аватара пользователя
estimata
Архивариус
Архивариус
 
Сообщения: 8783
Зарегистрирован: 03 мар 2011, 17:51

Re: Справочник

Сообщение estimata » 04 июн 2013, 16:23

Жемчужный блеск эмали

Эмаль является непрозрачной (глухой) разновидностью глазури. Применяется она в основном в качестве грунта под керамические краски.

Для «глушения» глазури применяют оксид циркония (9 — 14%), оксид олова (7— 12 %), оксид сурьмы (9—12 %), оксид цинка (5—6 %), криолит и др. Для получения белой и чистой эмали в состав глазури нужно ввести селитру и поваренную соль, которые при фриттовании выделяют в большом количестве газообразные вещества, что способствует лучшему перемешиванию массы. Полученную фритту необходимо тщательно промыть горячей водой и освободить от остатков поваренной соли, которая при обжиге может вступить в реакцию с серой и привести к браку.

Наносят эмаль методом поливания. После того как она подсохнет, изделие расписывают керамическими красками. Обжигать изделие можно только после высыхания красок, при этом линии рисунка будто бы тонут в эмали, остаются только нежные и глубокие контуры.

Расписывая глиняные изделия из красно-жгущихся глин, применяют цветные эмали. Их приготавливают из беложгущейся эмали с добавлением оксидов металлов: оксид хрома (до 1 %) окрашивает эмаль в желто-зеленый цвет; оксид меди (6%) — в зеленый; оксид железа (до 20 %) — в красно-коричневый; оксид кобальта (до 2 %) — в серо-голубой цвет.

Эмаль для майоликовых масс состоит из следующих компонентов: песок (33,7 %), кристаллическая бура (20 %), калийная селитра (6 %), кремнефтористый натрий (6,35 %), двуоксид титана (14,25 %), борная кислота (19,7 %). Эмаль фриттуют при температуре 1300 °С. К фритте (в мокром помоле) добавляют 5—6 % каолина. Изделия обрабатывают эмалью, имеющей температуру 850-880 °С.

Глиняные изделия отделывают также конторским силикатным клеем. Обожженное изделие покрывают несколькими слоями клея, высушивают и опять обжигают. После этого на нем образуется прозрачная и бесцветная стекловидная пленка. Если клей был положен толстым слоем, покрытие получится непрозрачным.

После нанесения клея изделие можно припудрить через сито толченым бутылочным стеклом, а потом обжечь при температуре 900—950 °С и медленно охладить.

Силикатный клей можно окрасить кобальтом или окисью хрома и полить или расписать им обожженную глину, а затем снова обжечь ее в печи.
Мудрый учится на чужих ошибках, умный - на своих, а дурак повторяет их из раза в раз.
ликбез от дилетанта estimata
Аватара пользователя
estimata
Архивариус
Архивариус
 
Сообщения: 8783
Зарегистрирован: 03 мар 2011, 17:51


Вернуться в Теоретически-справочный

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

cron